Suiza en 8 días · Día 1: Lausana

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Comenzó nuestro gran viaje del Verano, y como cada año, os iré contando en vivo lo que vamos haciendo cada día, para, al final, escribir un gran post con toda la información útil necesaria para hacer una ruta por Suiza, tanto lo que aprendimos previamente, como lo que nos tocó averiguar durante el viaje.

En esta ocasión estamos comenzando un viaje en coche de 9 días recorriendo Suiza, pero el noveno día será simplemente de vuelta a España, por lo que no lo vamos a contar. Hoy, primer día, sí, porque hemos aterrizado en Ginebra a las 13:00.

Dicho esto… ¡vamos allá!

Como os decía, hemos llegado a las 13h al aeropuerto de Ginebra, ubicado en un emplazamiento muy curioso porque el propio aeropuerto hace frontera con Francia. De hecho, la salida hacia Francia está señalizada para aquellos pasajeros que se dirijan allí y no a Ginebra (Suiza).

Durante estos 8 días nos alojaremos en 3 hoteles diferentes: 3 noches en Interlaken, 2 noches en Zermatt y 2 noches cerca de Zúrich, y nos desplazaremos en un coche de alquiler. Dejar claro que es posible moverse bastante bien por Suiza con trenes, pero preferimos la libertad que aporta un vehículo propio, ya que como veréis nuestros planes no se limitan a visitar pueblos y ciudades.

Desde Ginebra hasta Interlaken hay unos 200km (2h) de viaje en coche, debiendo pasar necesariamente por la ciudad de Lausana, así que ese ha sido nuestro plan de hoy.

Lago Leman

Hemos aparcado en un gran parking que hay muy cerca del centro de la ciudad, a los pies del Lago Leman, que no es nada caro: 2,50CHF/hora pero 8CHF por el día completo, algo súper asequible para los precios que se manejan en este país.

Por cierto, a julio de 2024 el cambio de euro a franco suizo es casi de 1=1 (1CHF=1,03€) así que es súper fácil echar cuentas para ver lo que cuesta cualquier cosa.

Una vez dejado el coche, hemos dado un paseo por la orilla de este precioso lago lleno de vida ahora en verano, con un montón de barquitos, gente tomando el sol y bañándose (la playa de Suiza sin duda). Pero es que las vistas son una pasada: rodeando el lago todo son altas montañas, y al fondo se pueden admirar los Alpes, con el inconfundible Cervino (Matterhorn en alemán) al fondo, una montaña de la que os hablaré unos días más adelante.

Teníamos pocas opciones para comer, ya que entre la hora de aterrizaje e ir a por el coche de alquiler, eran las 15h, y ya sabemos todos qué horarios se gastan por Europa fuera de España. Pero hemos encontrado un restaurante a los pies del lago, con unas vistas excelentes, llamado The Lacustre, que a estas horas solo tenía disponible la carta de pizzas, pero eso no es un problema para nosotros. Ya probaremos algo más «auténtico» en otro momento.

Museo Olímpico

Después de comer hemos seguido caminando en la misma dirección, hasta llegar a las puertas del Museo Olímpico de Lausana, también a los pies del lago.

Impresionante lugar, aunque es una opinión sesgada por alguien (yo) extremadamente amante del deporte (y del atletismo en particular) y también atleta en activo. Todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, la máxima expresión del deporte y sus valores, es siempre especial. Y esta vez más aún porque estamos a 6 días de que comiencen los JJOO de París 2024.

Lausana es la sede del Comité Olímpico Internacional, y por ello el Museo Olímpico fue erigido aquí, concretamente el 23 de junio de 1993 y bajo la iniciativa de Juan Antonio Samaranch, quien fuera presidente del COI.

En la entrada se puede observar una réplica de la llama olímpica, que simboliza el espíritu de los Juegos Olímpicos y la continuidad del legado olímpico. La original es encendida en Olimpia, en Grecia (ciudad que tuve el placer de visitar hace años, y eso sí que es magia), y luego es transportada a través de una serie de relevos hasta el lugar en el que se desarrollen los Juegos Olímpicos. En esta ocasión pilla cerca, París.

Ya dentro del museo, éste se divide en 3 pisos, y en él es posible leer acerca de la historia de los Juegos Olímpicos, tanto los antiguos como los modernos, y alberga miles de objetos relacionados con los JJOO, como todas las antorchas de los JJOO modernos, todas las medallas, y de todo tipo de material deportivo original que muchos deportistas han donado al museo.

Si os gusta el deporte, os recomiendo la visita 100%. La entrada cuesta 20€ y podéis comprarla allí mismo o bien por adelantado en internet aquí.

Casco antiguo de Lausana

Aquí os voy a contar lo que habríamos hecho, ya que finalmente, como teníamos 1h30 de coche hasta Interlaken, y de haberlo hecho no hubiésemos llegado a hacer el checkin en el hotel, hemos optado por dejarlo pasar. Quizás lo visitemos a la vuelta, si nos da tiempo.

Os cuento los puntos más importantes que visitar en el núcleo antiguo de la ciudad, que se encuentra a unos 2km en subida del museo:

  • Catedral de Lausana, que además de entrar, se puede subir a la torre para unas buenas vistas de la ciudad).
  • Palacio de Rumine, una de las joyas arquitectónicas del casco antiguo y que también alberga exposiciones en su interior.
  • Place de la Palud, la principal plaza de Lausana, donde también se encuentra en ayuntamiento.
  • Escaliers du Marché, unos pintorescos escalones cubiertos que conectan la Place de la Palud con la Catedral de Lausana.
  • Castillo de Saint-Marie, situado en la cima de una colina, actualmente alberga la sede del gobierno cantonal de Vaud, por lo que no se puede visitar por dentro.
  • Rue de Bourg, una de las calles comerciales más antiguas y elegantes de Lausana, donde se mezclan tiendas de lujo, boutiques, y cafeterías, todo en un ambiente histórico.

Ahora ya estamos asentados en nuestro primer «campamento base» un hotel a las afueras de Interlaken y a orillas del Lago Thunersee, el que está al oeste de Interlaken (ciudad «entre lagos»).

Ha sido un gran día para abrir este viaje, y mañana: primera ruta de montaña.

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Ruta al Canchal de la Ceja, el techo de Salamanca en la Sierra de Béjar

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3 meses después de la última, llegó el momento de sumar no una, sino dos cimas más al Reto CIMASxPROVINCIAS, y es que tenemos la suerte de que existe una ruta en la Sierra de Béjar que pasa por 2 de los picos que nos interesan: el Calvitero (el techo de Cáceres) y el Canchal de la Ceja (el techo de Salamanca).

En lo que no tengo suerte es en enterarme bien de las cosas. Hoy podría haber sumado 2 cimas en apenas 14km de ruta…. pero no ha sido así. Y lo peor de todo es que no me he dado cuenta hasta hace 5 minutos, 10 horas después de bajar de la montaña.

Acompañadme en esta triste historia:

El track elegido para seguir la ruta de hoy ha sido este, una ruta circular de unos 15km con 900m de desnivel. Es una ruta sencilla en cuanto a terreno, exceptuando el llamado Paso del Diablo , un paso vertical entre rocas al que han añadido una cadena y unos peldaños de hierro que ayudan a superarlo. No es peligroso, pero hay que ir con ojo.

Total, que he comenzado la ruta, y apenas 3,5km más tarde llegaba al Calvitero, el techo de Cáceres. Me ha extrañado porque recordaba haber leído que el primer pico al que se llegaba era al de Salamanca, ya que la ruta partía de esta provincia (más concretamente de la Plataforma El Travieso, en la localidad de Candelario). Pero bueno, debía haberlo leído mal porque allí (y en el track) claramente ponía Calvitero (abajo la imagen del buzón en el pico).

Tras coronar el primer objetivo, seguí avanzado hacia el segundo, y 2km más tarde alcanzaba la cima del Canchal de la Ceja, el techo de Salamanca con sus 2428m. Allí no había rastro de vértice geodésico, buzón, ni nada de nada, tan solo un gran montículo de piedras. Pero tanto el track como un grupo de excursionistas de la zona me han confirmado que esa era la cima.

Segundo objetivo del día cumplido, ¡y tan solo llevaba 5,5km! Y sobre todo, no había tenido que subir por el Paso del Diablo, que aunque no iba a tener ningún problema, hoy caminaba en solitario y me gusta ser más prudente de la cuenta cuando no llevo compañía.

Si seguía hacia delante para bajar por el otro lado y hacer la ruta circular, iba a tener que pasar por allí y además iba a subir 3-4km que no eran necesarios, pues si bajaba por donde había subido, me saldrían unos 11km. Así que no me lo pensé mucho y deshice el camino de ida.

En poco menos de 3h en movimiento (3h30 aprox con las paradas), 11km y 600m de desnivel, estaba de vuelta en el coche con mis 2 cimas sumadas al reto. Todo bien.

Todo bien… hasta que he llegado a Madrid, me he sentado a escribir este post para tener los pormenores de la ruta bien frescos y contaros con todo detalle, y mirando el mapa para ir escribiendo datos más concretos…

…

…

…he visto que algún ingenioso topógrafo decidió nombrar a 2 picos separados por 4km con el mismo nombre. En la Sierra de Béjar hay 2 Calviteros. No estoy mirando un mapa cualquiera. Estoy comprobándolo en el mapa del Instituto Geográfico Nacional.

A diferencia del mapa satélite, el mapa del IGN tiene marcado el nombre de las provincias que separa una frontera, es decir, que no solo dibuja la línea, sino que pone a cada lado qué región es. Y en ese mapa he podido comprobar que:

  • El Calvitero visitado no es el que hace frontera entre Cáceres y Salamanca, sino entre Salamanca y Ávila. O sea, que aquello no es Cáceres.
  • Y que hay 2 montañas con el mismo nombre. De verdad. 2 sitios donde pone «Calvitero» (podéis verlo en la imagen de abajo). Y que el segundo de ellos, aquel que estaba solo 2km más allá del Canchal de la Ceja, que mide 2 metros más que el primero, sí que pertenece a Cáceres.

En resumen: que me he quedado, sin saberlo, a tan solo 2km del techo de Cáceres. No os digo lo tonta que me siento ahora mismo. Pero tampoco entiendo por qué hay 2 montañas que se llaman igual 🥲

La última vez que salí de viaje en busca de techos de provincias conseguí 2 de los 3 objetivos (la nieve me impidió llegar siquiera al inicio de uno de ellos). Esta vez, por querer ser también precavida, y por no haber memorizado bien la ruta, también me quedo con un resultado del 50%. ¡Qué rabia!

Así que nada, con el punto más alto de Salamanca, oficialmente sumamos 22/50 cimas al reto CIMASxPROVINCIAS. Nos tocará volver a Béjar (cosa que tampoco me importa, porque me ha parecido una zona muy chula) y completar la misión.

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Visita al Campo de concentración Sachsenhausen (Berlín)

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Llegamos al último día de nuestro viaje express a Berlín, y también a la visita más difícil: la del Campo de Concentración de Sachsenhausen, ubicado en la localidad de Oranienburg, a 40km de la capital alemana (se llega en la línea S1 de tren), y podríamos decir que uno de los más relevantes del régimen nazi, pues todo lo que sucedía en el resto de campos de concentración y exterminio (miles de ellos) era decidido y ordenado desde aquí.

No se trata de una excursión bonita ni agradable, pero sí recomiendo realizarla para aprender y reflexionar. De hecho, visitar los campos de concentración es una tarea obligatoria para todo estudiante alemán en la actualidad.

Lo que sí me parece imprescindible es hacerlo acompañado de un guía. Allí mismo ofrecen audioguías, pero es infinitamente mejor que una persona vaya contándoos todo lo que allí aconteció. Nosotros contratamos un tour que nos encantó, y además nos llevaron en transporte público desde Berlín, una buena opción si no estáis muy familiarizados con las líneas de trenes alemanas. Os lo dejo por aquí.

Estuvo operativo entre 1936 y 1950, y aunque estaba calificado de campo de concentración, no de exterminio (los de exterminio estaban todos en Polonia y la Checoslovaquia) también murieron miles de presos aquí debido a las inhumanas condiciones de vida y a los castigos a los que se veían sometidos.

Originalmente, el campo estaba destinado principalmente a presos políticos, incluidos comunistas, socialdemócratas y otros opositores al régimen nazi, y fue construido con una disposición triangular y rodeado por una cerca electrificada y torres de vigilancia, lo que permitía un control eficiente y una vigilancia continua.

Con el tiempo, Sachsenhausen se expandió y su propósito se diversificó. Se utilizó para internar a grupos considerados «indeseables» por los nazis, como judíos, gitanos, homosexuales, Testigos de Jehová y prisioneros de guerra soviéticos. Además, se convirtió en un centro de entrenamiento para oficiales de las SS, quienes posteriormente serían desplegados en otros campos de concentración y exterminio.

También fue escenario de experimentos médicos inhumanos realizados en los prisioneros. Los médicos de las SS llevaban a cabo pruebas con vacunas y otros experimentos que a menudo resultaban en la muerte o en graves secuelas para los sujetos.

En 1945, con la llegada del Ejército Rojo, Sachsenhausen fue liberado. Sin embargo, antes de la llegada de las fuerzas soviéticas, las SS evacuaron el campo, forzando a los prisioneros a realizar las llamadas «marchas de la muerte», durante las cuales muchos murieron debido a las condiciones extremas y a la brutalidad de las SS.

Tales atrocidades pudieron haber terminado ahí, pero después de la guerra, Sachsenhausen fue utilizado por la NKVD soviética como un campo especial para prisioneros políticos hasta 1950, donde continuaron muriendo personas, y no fue hasta 1961 cuando finalmente se convirtió en un lugar conmemorativo y museo dedicado a la memoria de las víctimas del régimen nazi y de la opresión soviética.

Sachsenhausen, como otros campos de concentración, representa uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, recordándonos la necesidad constante de defender los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

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Qué ver Potsdam (Alemania) en un día

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Seguimos desgranando nuestra escapada a Berlín, y es que los pocos días que estuve por allí dieron mucho de sí. Tanto como para hacer esta excursión de día que tooooodo el mundo me recomendó.

Ubicado a 40 minutos en tren desde Berlín (tomando la línea S7 de lo que sería el cercanías alemán), es un imprescindible cuando visitas la ciudad germana, ya que Potsdam fue durante muchos años la capital de lo que fue el Estado de Brandeburgo, y la grandeza que hoy respira se debe a que fue elegida como la población de residencia de reyes prusianos y kaisers alemanes durante mucho tiempo, entre los que destaca Guillermo I, que residió allí en el siglo XVII. Incluso cuando la capital del imperio prusiano pasó a ser Berlín, la corte mantuvo sus residencias en Potsdam, y muchos de sus palacios son visitables hoy.

Por desgracia también es protagonista de uno de los hechos que determinaron el siglo XX, ya que en 1914 Guillermo II firmó en el Neues Palais la declaración que dio comienzo a la I Guerra Mundial.

También, unos años más tarde, en 1933 en la Iglesia de la Guarnición de Potsdam, el Presidente Hindenburg estrechaba la mano la mano de un joven Adolf Hitler en su nombramiento como canciller de Alemania.

Finalmente, terminada la II Guerra Mundial, en 1945 tuvo lugar la Conferencia de Potsdam que dejó la famosa foto del trío del momento: Truman, Churchill y Stalin. Los tres líderes discutieron largo y tendido en el Palacio de Cecilienhof cómo sería administrada Alemania por los aliados.

¿Cómo visitar Potsdam?

Actualmente Potsdam es considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO, una zona que abarca 2000 hectáreas en la que se pueden ver (algunos por dentro) 150 edificaciones palaciegas.

Mi elección para visitar tanto el bonito casco antiguo como la zona de los palacios fue en bici: en total recorrí 12km por las calles de la ciudad, los parques y los palacios. Una distancia que, de haber recorrido caminando, me habría llevado el día completo. Es posible alquilar bicis en la parte exterior de la estación de tren de Potsdam. En mi caso, fueron 12€ por la tarde completa.

Si, al contrario que yo, disponéis del día entero para visitar la ciudad, lo mejor sin duda es hacerlo con un guía. Podéis hacer el Free Tour, que comienza a las 10 de la mañana y dura 3:30h, y dedicar la tarde a ver otros palacios que no se recorren en el tour, además de entrar a algunos de ellos.

Estos son los palacios «obligatorios» que creo que tenéis que ver de la antigua capital:

  • Neues Palais
  • Palacio de Sanssouci. Es donde acaba el Free Tour y si habéis estado en Versalles, veréis muchas similitudes.
  • Palacio de Babelsberg, que fue la residencia de verano de Guillermo I.
  • Palacio de Cecilienhof

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Los 14 imprescindibles de Berlín y dónde comer

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El blog está un poco parado, y es que hace mucho que no viajo a lugares nuevos. Pero por fin he puesto el ✅ a una ciudad que tenía pendiente desde hace años: Berlín.

He de decir que tengo que volver, porque es mucho lo que hay que ver. En mi caso, esta vez mi viaje duró 3 días completos (con 3 noches) de las cuales dediqué 1 día y medio a la ciudad, y el resto fue para hacer excursiones a Potsdam y a Sachenhausen, de las que os hablo en otros posts.

Como tenía el tiempo justo, preferí ponerme en manos de los mejores: los guías de Free Tours. En Berlín me parece especialmente importante hacer este tipo de visitas, ya que la ciudad en sí, sin contexto ni explicación, no tiene «nada». Todos sabemos lo que sucedió por aquí en la II Guerra mundial y en los años posteriores, por lo que las edificaciones que hoy vemos, salvo excepciones, son todas reconstrucciones, y por tanto, el 95% de la ciudad tiene un aspecto moderno y poco artístico, digamos.

Lo especial de Berlín es pasear por sus calles entendiendo qué pasó en cada lugar, eventos que determinaron el devenir de Europa durante mucho tiempo, y donde, desgraciadamente, sufrió mucha gente.

Y es que es precisamente este el motivo por el que la reconstrucción de Berlín tiene un aspecto «normal». Alemania no ha querido, bajo ningún concepto, ensalzar las figuras de los responsables de una de las peores guerras y masacres de la historia, por lo que lo que en su día fueron lugares importantes, hoy se han convertido en edificios de apartamentos, parkings o simples calles.

Todo lo que queda de aquella época son memoriales en homenaje a los colectivos que más sufrieron, como los judíos, los homosexuales o los gitanos.

Os dejo por aquí los free tour que realicé, totalmente recomendables ambos:

Free Tour de Berlín (general, para ver lo más relevante)

Free Tour del III Reich y Barrio Judío

Dicho esto, os dejo una lista de esas que os gustan de las principales cosas que visitar en Berlín:

1. Puerta de Brandeburgo

Cómo no, la primera tenía que ser el símbolo de la ciudad. Esta es una de las 18 puertas por las que se podía acceder a la ciudad, pagando los correspondientes impuestos en el siglo XVIII.

Numerosos eventos han tenido lugar en la Plaza de París, que es donde se sitúa la Puerta, con protagonistas que van desde Napoleón hasta Hitler. Pero es que además, la emblemática puerta quedó encerrada en el muro que dividía las 2 Alemanias tras la II Guerra Mundial.

2. Reichtag

El Reichtag o Parlamento de Berlín, situado a pocos metros de la Puerta de Brandeburgo es un imponente edificio de estilo clásico pero con una moderna (y visitable) cúpula de cristal en lo alto.

Ha sido testigo de los momentos más trágicos de la historia reciente de Alemania, como por ejemplo, el incendió que sufrió en 1933, del cual fue responsabilizado un joven comunista (a pesar de que fueron los nazis, confirmado por ellos más adelante) y que sirvió como pretexto para la primera persecución y asesinato de políticos en Alemania antes de la II Guerra Mundial.

Como os decía, es posible visitar la cúpula de forma gratuita, pero hay que reservar las entradas. No suele haber problema para hacerlo de un día para otro allí mismo, pero si queréis aseguraros, podéis hacerlo por internet para la fecha y hora deseadas, en esta web.

3. Tiergarten

El parque de la ciudad, por excelencia. Es el Central Park de Berlín, y es una auténtica maravilla de lugar, aunque en sus orígenes era el coto de caza privado de la aristocracia alemana allá por el siglo XVIII. A

Tiene una carretera que lo cruza de este a oeste, y algunas otras que lo cruzan de norte a sur, pero el resto es un frondoso bosque lleno de caminos súper agradable para pasear, correr o montar en bici.

El parque comienza justo detrás de la Puerta de Brandeburgo y es en ese extremo donde se encuentran varios de los memoriales mencionados al principio del artículo, como el Memorial a los Homosexuales, a los Gitanos, o incluso también uno a los soldados soviéticos.

4. Monumento al Holocausto

Seguimos cerca de Tiergarten y la Puerta de Brandeburgo. Esta vez, un poco más al sur encontramos el imponente memorial a los judíos asesinados durante el Holocausto, una obra de arte que se extiende en una inmensa plaza y que está compuesto de más de 2.000 columnas negras separadas por angostos pasillos.

Este memorial, inaugurado en 2005, no se libró de la polémica, ya que se utilizó un producto para recubrir las columnas con el objetivo de poder limpiarlas muy fácilmente si alguien cometía algún acto de vandalismo, y resultó que este producto estaba fabricado por la misma empresa que en su día fabricó el gas con el que miles de judíos fueron asesinados. Es por ello que los propios judíos no reconocen este monumento como un memorial hacia ellos.

Aún así, y aprovecho este apartado para comentarlo, debemos entender que prácticamente todas las empresas alemanas que hoy conocemos colaboraron con el régimen nazi durante aquellos años (hablamos de Adidas, Calvin Klein, Hugo Boss, Volkswagen…) ya que, como muchos opinan, no tenían otra opción.

5. Checkpoint Charlie

No busquéis a ningún tal Charlie por aquí, porque no es una persona. El Checkpoint Charlie es el único puesto de paso que queda hoy en pie de las que servían de frontera entre la Alemania del Este y del Oeste, y se llama así porque los puestos estaban nombrados por el alfabeto internacional (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo…) y éste era el tercero de ellos.

A día de hoy podemos ver todavía el cartel que anunciaba que estabas cambiando de zona y la caseta del control de pasaportes, aunque no es la original.

Este punto es especial porque en el pudo desatarse la IV Guerra Mundial, a causa de una fuerte discusión entre un diplomático americano y un oficial de la URSS, que acabo con más de 20 tanques de ambos bandos apostados en la frontera. Finalmente, y menos mal, todo quedó en nada.

6. Gendarmenmarkt

La plaza Gendarmenmarkt es un amplio espacio flanqueado por las iglesias gemelas Deutscher Dom (Catedral Alemana) y Franzosischer Dom (Catedral Francesa), separadas por la Konzerthaus (Sala de Conciertos), y después de recorrer Berlín podría decir que es una de las plazas más bonitas que ver en la ciudad, aunque, y aprovecho este apartado para comentarlo, en este momento y desde hace un año se encuentra en obras, como otros muchísimos rincones de Berlín.

Y es que la ciudad germana se encuentra edificada sobre terreno pantanoso, lo cual hace que el deterioro de cualquier estructura avance mucho más rápido que en otros lugares, dando lugar a una ciudad en obras infinitas.

Otra curiosidad que es fácil observar en esta plaza pero que sucede a lo largo de todo Berlín es que las estatuas de lo alto de las iglesias son de un color mucho más oscuro, casi negro, que el resto del edificio.

Esto deriva de la guerra, y se trata de restos de metralla, cenizas y otros derivados. Aunque se han restaurado todos los edificios, se han querido dejar así las estatuas como recuerdo a lo que pasó y no debe pasar de nuevo.

7. Bebelplatz

Esta plaza quizás compita en belleza con la anterior, y es que aquí también os veréis rodeados de numerosos edificios emblemáticos, tales como la Universidad Humboldt, la Catedral de Santa Eduvigis y la Antigua Biblioteca. De hecho, fue esta plaza la protagonista en 1933 de la quema de miles de libros de algunos autores censurados por los nazis, como Karl Marx o Sigmund Freud.

En recuerdo de este suceso, que fue el preludio de lo que sucedería años después con el régimen nazi, se realizó un memorial, que se encuentra bajo el suelo, aunque tapado con un cristal que no permite verlo muy bien, donde se pueden observar hileras de estanterías vacías.

8. Catedral de Berlín

Ubicada en la Isla de los Museos, de la cual hablaremos a continuación, muy cerca de Bebelplatz, es una de las edificaciones más antiguas de la actual ciudad, construida a finales de siglo XIX sustituyendo a otra que había en el mismo lugar que databa de 1747.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el templo quedó seriamente dañado por los bombardeos. No fue hasta 1975 cuando comenzaron los trabajos de reconstrucción, y fue finalizada en su totalidad en 1993.

9. Isla de los Museos

Recibe este nombre por encontrarse rodeada de 2 vertientes del berlinés Río Spree, y porque en ella se encuentran un gran número de museos importantes: el Museo de Pérgamo, el Museo Antiguo, el Museo Nuevo, la Antigua Galería Nacional y el Museo Bode.

Sin duda, el más importante de todos ellos es el Museo del Pérgamo, que se construyó según la medida de las obras de arte que iba a albergar y está formado por el Museo del Antiguo Oriente Próximo, el Museo de Arte Islámico y la Colección de antigüedades clásicas, y cuyas obras más interesantes son la reconstrucción de la Puerta de Istar (una de las 8 puertas monumentales de la antigua ciudad de Babilonia), el Altar de Zeus de la ciudad de Pérgamo (de más de 2.000 años, y de aquí viene el nombre del museo), la puerta del mercado romano de Mileto y la Fachada de Mushatta y el salón de Alepo.

Pero lamentablemente este museo cerró en 2023 para realizar una restauración de varias obras, y se espera que abra, en el mejor de los casos… ¡en 2037! Si bien es cierto que se dice que para 2027 se abrirá un ala del museo y se podrá visitar el Altar de Zeus.

10. Alexanderplatz

Sin duda otro de los emblemas de la ciudad de Berlín, ya que en ella se encuentra la mítica Torre de Televisión, que con sus 368m es la construcción más alta de toda Alemania. Por favor, que os os pase como a mí, tenéis que subir a lo alto. Las vistas son absolutamente impresionantes, como podéis imaginar. Aquí podéis reservar las entradas.

Entre otras cosas, en Alexanderplatz también encontraréis el Ayuntamiento Rojo o Rotes Rathaus, un bonito edificio que podréis también visitar por dentro de forma gratuita.

11. Barrio Judío

Si seguimos caminando hacia el norte desde la isla de los museos, llegamos a la zona que fue el Barrio Judío de Berlín y que a día de hoy es una de las zonas más animadas y bonitas de la ciudad. Por todas partes se pueden encontrar señales de las familias que vivieron aquí, y es que si miráis al suelo veréis frecuentemente placas doradas con nombres de personas que fueron detenidas y que hasta entonces vivían en esas casas.

Otra de las características de este barrio es que cuenta con numerosos patios interiores, muchos de ellos muy decorados, y desde luego es un planazo pasar unas cuantas horas visitándolos todos. Uno de los más originales Dead Chicken Alley, lleno de graffitis en el que te también se puede subir a la casa que se encuentra al fondo, con un interesante aire alternativo.

12. Barrio Nikolaiviertel

Se trata de la zona residencial más antigua de Berlín y que a pesar de quedar prácticamente destruido durante la II Guerra Mundial, fue reconstruido de la forma más exacta al original para así recordar la vieja ciudad, y es por eso por lo que es la única zona en la que se puede pasear por callejuelas empedradas y edificios bajos de estilo medieval. Es, como nos dijo nuestro guía, la única zona de Berlín que se parece a la Alemania «de verdad».

13. Barrio de Kreuzberg

Se trata del barrio turco, uno de los más alternativos y auténticos de Berlín. Los turcos forman una enorme comunidad en la ciudad, habiendo miles de ellos, y de hecho comer deliciosos kebabs es algo muy común en cualquier parte de Berlín.

Además de mucho ambiente (las mejores discotecas de tecno de Berlín se encuentran aquí), podréis encontrar tiendas de ropa alternativa y alguno de los graffitis más famosos de la ciudad como el Astronaut Cosmonaut y el Nature Morte.

Los martes y los viernes de 11:00 a 18:30 montan un mercadillo al lado de la parada de metro Schönleinstrasse y del río.

14. Muro de Berlín

Aunque el original muro rodeaba por completo la zona soviética de Berlín, afortunadamente y como todos sabemos, dicha barrera es historia, y a día de hoy, a modo recordatorio, solo queda una línea de ladrillos en el suelo y algunos fragmentos de muro por aquí y por allá.

El más importante de ellos mide algo más de 1km y es en realidad un museo al aire libre, al que llaman East Side Gallery, y el cual está completamente lleno de pinturas de diferentes artistas actuales, en los que se representan temas de actualidad y donde, sobre todo, se envían mensajes de paz.

He de decir que fue mi parte favorita de toda la ciudad. Me quedé con ganas de que alguien me explicase más a fondo cada uno de los graffitis. Os dejo por aquí un Free Tour del Muro de Berlín y la Guerra Fría que tiene muy buena pinta.

Dónde comer en Berlin

Con estos 14 lugares tenéis más que de sobra para llenar 2 o incluso 3 días por la ciudad de Berlín, y termino con una lista de restaurantes probados en primera persona que me gustaron mucho, por si queréis idea de dónde comer en Berlín (de todos los países, por cierto):

🇹🇷 Baba Pirzola: un restaurante muy bien puesto para probar comida turca de calidad, así como diferentes kebabs servidos de una forma muy poco habitual.

🇩🇪 Erdinger: uno de los mejores restaurantes de la ciudad donde comer el típico codillo alemán. Lo cocinan muy bien. Se encuentra en la plaza Gendarmenmarkt.

🇬🇷 Ja! Niko Ja!: comida griega de la buena. Si eres fan de esta gastronomía, es tu lugar, aunque está alejado de las zonas que mencionábamos arriba.

🇹🇷 Kebap With Attitude: en pleno barrio judío, hacen unos kebabs buenísimos. Ingredientes de mucha calidad, ¡y también opción de kebab vegano!

🇻🇳 Cây Tre Quán: volamos hasta Vietnam, en este restaurante regentado por vietnamitas. Me gustó mucho, pero también algo lejos de la zona central, ya que mi hotel estaba por aquí.

🇮🇹 Marea: está junto a Potsdamer Platz y es un italiano de los muchísimos que hay en la ciudad, pero bastante rico y sobre todo, son rápidos en servir, algo no muy común en los restaurantes de Berlín.

🇩🇪 Burgermeister: es la cadena de hamburgueserías más famosa de Berlín, recomendada por cualquiera al que preguntes. Porque todo sea dicho, sí, las hamburguesas son originarias de Alemania, más concretamente de Hamburgo. Tiene sentido, ¿no?

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Ruta al Mogorrita (1865m), el techo de Cuenca

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Día 2 de mi escapada express a la montaña, y la misión del día de hoy era hacer 2 rutas súper cortas y sencillas: la subida al Peñarroya (2028m, Teruel) y al Mogorrita (1865m, Cuenca), pero ha entrado un temporal de frío y viento horrible en las últimas horas que me ha impedido llegar siquiera al inicio de la ruta del pico de Teruel: a falta de 20km he tenido que dar media vuelta porque la carretera tenía demasiada nieve.

Lo bueno es que aún tenía oportunidad de que el día no quedase en blanco subiendo al Mogorrita, que se encuentra a medio camino de Teruel y Madrid, en la localidad conquense de Tragacete. Tal y como estaba el tiempo, no las tenía todas conmigo, pero tras 2h de coche por una carretera con un entorno precioso, pasando por la preciosa comarca de Albarracín y también por el nacimiento del Río Tajo, he llegado al Puerto de el Cubillo, donde comienza la ruta hasta la cima más alta de Cuenca.

Se trata también de una ruta muy corta, de solo 2km de ida + 2 de vuelta por un camino forestal, con menos de 300m de desnivel. Parecía que lo iba a conseguir, pero había bastante nieve fuera del camino y la experiencia me ha enseñado que todo puede torcerse en un momento.

Los últimos 500m son por un camino señalizado por hitos de piedras, e imagino que también estaría dibujado en el suelo, pero una capa de nieve impedía comprobarlo. Por suerte la cima se veía casi desde el inicio de la ruta, por lo que no había mucha pérdida. Sólo debía seguir la ruta de Wikiloc para no meterme por donde no debía.

Afortunadamente la nieve no presentaba demasiada dificultad y no había hielo, así que tras solo 30 minutos de subida, he llegado al vértice geodésico del techo de Cuenca, a 1865m de altitud.

Una cima más sumada al reto CIMASxPROVINCIAS, y ya van 21 ☑️

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Ruta a la Cim de Penyagolosa (1813m), el techo de Castellón

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Retomando, por fin, mi reto CIMASxPROVINCIAS. Me he venido unos días a la Sierra de Gúdar, al este de la provincia de Teruel, porque desde aquí tengo cerca varios techos de provincias; la misión de hoy era subir al punto más alto de Castellón, el Penyagolosa, a 1813m de altitud.

Se trata de una ruta corta y sencilla, salvo en el último km, cuando el desnivel se hace bastante pronunciado y por tanto aumenta ligeramente la dificultad, pero a excepción de esa parte, el resto es un paseo por pista forestal y caminos bien marcados.

Según he visto, desde la vertiente sur es más complicado subir, pero yo he elegido la más común y conocida, que es desde el norte, concretamente desde Sant Joan de Penyagolosa, un antiguo santuario a 10km de Vistabella de Maestrat. Desde esta localidad se puede subir por una estrecha carretera asfaltada hasta la zona del santuario, que cuenta con un parking bastante grande y unos metros más adelante, un observatorio y centro de interpretación que, según indica, sólo cierra los lunes (justo cuando he subido yo).

Desde el parking, la subida a la cima es de sólo 5km con 500m de desnivel (que se acumulan más en la parte final), haciendo un total de 10km de ruta. Podéis ir y volver por el mismo sendero o bien hacer una ruta circular, aquí os dejo la que yo he seguido en Wikiloc.

Y es que, aviso muy importante por el que no os he adjuntado el track de mi propia ruta: viajando hasta Sant Joan desde la zona de Gúdar, la distancia es de menos de 50km, pero en Puertomingalvo, cuando sólo quedan 15km para llegar, desaparece el asfalto y el trayecto discurre por un camino de tierra.

Desafortunadamente tengo un coche que es muy bonito, pero CERO montañero, es bastante deportivo y muy bajo. El camino estaba muy compacto y llano, y he llegado a pensar que llegaría sin problemas al santuario, pero a falta de 5km ha comenzado a ser más irregular y más pedregoso, por lo que en este punto exacto he decidido aparcarlo (he de decir que es una gran explanada que tiene pinta de ser usada como parking) y comenzar mi ruta.

¿El resultado? Pues que he tenido que caminar esos +5km hasta el inicio de la ruta «real» y luego deshacerlos en el camino de vuelta. Me ha salido, finalmente una ruta hasta la cima de Penyagolosa de 19km con 950m de desnivel.

La verdad es que la ruta original me parecía demasiado corta, y de hecho había planificado más cosas para hoy por ese motivo, por lo que el hecho de que casi haya doblado su distancia no me ha importado demasiado. Esta es la ruta de mi Wikiloc, por si queréis (o tenéis) que hacer la misma.

Tomad nota de esto si viajáis en coches que no podáis o que no estéis dispuestos a meter por «caminos de cabras», porque la alternativa para llegar hasta el santuario por la carretera asfaltada es ir hasta Vistabella de Maestrat recorriendo unos 90km, y después los 10 que separan este pueblo de él. Vamos, el doble de kilómetros. De haberlo sabido, quizás lo habría hecho, pero ya era tarde para mí.

Dicho esto, como os comentaba, la ruta esta muy bien señalizada en todo momento, tanto por señales de madera como por las pinturas que determinan los GRs y PRs, por lo que con eso y el track, es imposible perderos.

Me ha encantado el paisaje, toda la ruta discurre por bosque de pino y cuando hay claros, las vistas son impresionantes. Y desde lo alto del Penyagolosa se puede ver, al fondo, el mar.

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Segóbriga, una joya romana a 1 hora de Madrid

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Situada en el municipio de Saelices (Cuenca) a unos 100km de Madrid, Segóbriga es un Parque Arqueológico perfecto para una escapada de día desde Madrid o desde Cuenca.

Segóbriga se trata de un impresionante legado romano, y es que hay algo que la hace especial: a diferencia de otras ciudades romanas, como por ejemplo Mérida, cuya ciudad moderna se encuentra edificada sobre la antigua, Segóbriga fue abandonada en el siglo V porque el río que pasaba por ella se secó (fue entonces cuando surgió la localidad de Saelices, a 3km y ubicada junto a un manantial). Este suceso hizo que no volviese a ser habitada, y unido al hecho de que se encuentra en un cerro, que fue enterrando sus estructuras por efecto natural, ha provocado que la ciudad se conserve en muy buenas condiciones.

De hecho, a día de hoy sólo hay excavado un 20% de la ciudad. El 80% restante sigue enterrado bajo las tierras del cerro.

Por desgracia, las más impresionantes edificaciones como el circo, el teatro o el anfiteatro fueron fácilmente encontradas durante la Edad Media, y recordemos que antiguamente el concepto de Patrimonio Histórico era prácticamente inexistente, por lo que los bloques de piedra de estos lugares fueron sustraídos para construir otros complejos en localidades vecinas, como por ejemplo, el cercano Monasterio de Uclés, del que se puede afirmar que un gran porcentaje está construido con piedras de Segóbriga.

El apogeo de Segóbriga fue en los siglos I y II, principalmente gracias a sus minas de Lapis Especularis, que no es otra cosa sino un tipo de yeso transparente, que se usaba como cristales para las ventanas antes de que los romanos descubrieran el vidrio. Es más, la decadencia de Segóbriga fue causada básicamente por el vidrio, ya que a partir de ello, la economía de la ciudad cayo en picado.

El nombre de Segóbriga significa «ciudad de la victoria» y no es un nombre romano, sino celtíbero. Y es que aquí, previo a los romanos, había una ciudad celtíbera, de la cual no queda nada material. Los romanos, en sus invasiones de territorios, solían dar una oportunidad a los conquistados para rendirse ante ellos a cambio de dejarles seguir viviendo sus costumbres como hasta entonces, y pagar tributo a roma. Pero este no fue el caso de Segóbriga, que se rebeló contra los romanos… y perdió. El resultado es que Roma destruyó toda la ciudad y la tomó a la fuerza. Sólo dejó el nombre original, y únicamente porque el significado tenía sentido para ellos, ya que habían conseguido la victoria sobre los celtíberos.

Cómo visitar Segóbriga

Podéis consultar los horarios de apertura, que cambian según la época del año, aquí. En la misma página podéis comprar las entradas por 6€, aunque también se pueden comprar en taquilla al llegar.

Es interesante que intentéis cuadrar la visita con los horarios de las visitas guiadas, que están incluidas en el precio. Son a las 11:00, 12:30 y 16:00 (17:00 entre abril y septiembre) y duran 1h30. Nosotros pudimos disfrutar de ella y nos gustó bastante, lo que os he contado en este post lo aprendí gracias a la guía, que nos contó muchas otras cosas.

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Subida a San Donato desde Huarte-Arakil (Navarra)

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Hace más de un año que no hago una ruta de senderismo que no sea a un punto más alto de provincia (estoy subiendo a la cima más alta de cada provincia de España), y hace unos días, aprovechando un fin de semana por Pamplona, me acerqué a hacer una de las rutas más típicas de sus alrededores: la Subida a la Ermita de San Donato, en plena sierra con el mismo nombre, un circuito también emblemático para los aficionados a los kilómetros verticales.

La ruta parte de la localidad de Huarte-Arakil, y no tiene ningún tipo de pérdida porque está perfectamente señalizada y en todo momento discurre por sendero. El desnivel total es de 1000m y la distancia varía:

  • Si os van los desniveles salvajes, podéis hacer la ruta que equivale al km vertical (que está señalizado cada 100m positivos subidos. En poco más de 4km se suben los casi 1000m de desnivel de la ruta, ya que el tramo final de 1km hasta la ermita es prácticamente llano. Este es el track.
  • Existe una variante menos agresiva (aunque no mucho menos) que alarga la subida un poco más, desviándose por otro sendero, y hace que la subida final de esos 1000m no sea tan pronunciada. Es la que hicimos nosotros, y aún así es un rompepiernas desde aproximadamente el km 2 hasta el 4. Este es el track (ida y vuelta).

Si buscáis una ruta tranquila de paseo, ninguna de las dos variantes es una opción. Se suben 1000m en poco más de 5km, por lo que el esfuerzo requerido es bastante alto.

La ruta discurre hasta el km 3 dentro del bosque en la ladera de la Sierra de San Donado, para después salir de él y disfrutar de las vistas panorámicas de todo el norte de Navarra.

Llegando ya a la cima del Pico Beriain (1493m) encontraréis la mencionada Ermita de San Donato, cuyo soportal 100% cerrado está permanentemente abierto para refugiarse del viento y la lluvia, pero cuyos muros de piedra son tan gruesos que dentro hace muchísimo frío, quizás incluso más que fuera (nosotros subimos en otoño).

Hicimos la bajada por el mismo sendero, pero en los alrededores de esta cima hay varias otras en ambas direcciones, por lo que podéis alargar la ruta si os apetece, y transformarla en circular. Este track es un ejemplo.

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Lo mejor de Jaén: ¿qué ver en un fin de semana?

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Seguimos tachando lugares que teníamos pendientes en el territorio nacional: este pasado puente de octubre ha sido el turno de la ciudad de Jaén, la ciudad donde todo depende del aceite de oliva y la que quizás es una de las capitales andaluzas menos visitadas por los turistas, lo cual no quiere decir que no merezca la pena.

La historia de Jaén se remonta a la época prehistórica, cuando fue habitada por los íberos. En la época romana, la ciudad fue conocida como Iliturgi. Tras la caída del Imperio Romano, Jaén fue conquistada por los visigodos y, posteriormente, por los musulmanes. En 1246, la ciudad fue reconquistada por los cristianos, que la convirtieron en un importante centro militar y religioso. De hecho, en 1247 Jaén fue declarada capital del Santo Reino, una denominación que conservó hasta el siglo XIX.

olivares jaen

Durante la Edad Moderna, Jaén prosperó gracias a la agricultura y a la minería. En el siglo XVI, la ciudad se convirtió en un importante centro de producción de aceite de oliva y que, como hemos mencionado, mantiene a día de hoy: no hay más que mirar alrededor para comprobar que todas las montañas y colinas alrededor del núcleo urbano están conquistadas por olivos. Aunque evidentemente no todo el mundo se dedica al aceite, sí depende de él, pues que esta industria vaya mejor o peor hace que un grandísimo porcentaje de la población gaste más o menos, y por lo tanto, afecta a casi cualquier negocio que no esté directamente relacionado con nuestro querido «oro líquido».

Si vais a Jaén y no sabéis por dónde empezar a explorar la ciudad, lo mejor es hacer el Free Tour. Aquí podéis consultar los horarios y reservar. A continuación os dejo una lista de los mejores lugares que visitar:

Catedral de Jaén

La Catedral de Jaén es una de las catedrales más importantes de España. Su construcción comenzó en el siglo XIII y se prolongó durante varios siglos. El edificio es un ejemplo de arquitectura gótica, con elementos de estilo mudéjar.

La fachada de la catedral está adornada con esculturas de los Reyes Católicos y el Cristo de la Clemencia, una de las imágenes religiosas más veneradas de Jaén. El interior de la catedral es igualmente impresionante, con una gran nave central y capillas laterales.

Aquí podéis comprar una entrada con visita guiada de 1h30 por dentro de la catedral.

Castillo de Santa Catalina

¡Preparad las piernas para subir hasta aquí! (bueno, también se puede subir en coche). El Castillo de Santa Catalina es una fortaleza del siglo XI que se encuentra en lo alto de una colina que domina la ciudad de Jaén. El castillo fue construido por los musulmanes y posteriormente fue ampliado por los cristianos.

Desde el castillo, se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes de Jaén y sus alrededores. El castillo también alberga un museo que cuenta la historia de la ciudad.

Aquí podéis contratar una visita guiada de 1h30 por el Castillo de Santa Catalina.

Baños Árabes

Los Baños Árabes de Jaén son una de las pocas estructuras árabes que se conservan en la ciudad. Los baños fueron construidos en el siglo XI y son un ejemplo de la arquitectura andalusí.

Los baños consisten en una serie de salas, cada una de las cuales tenía una función específica. La sala fría, la sala templada y la sala caliente eran utilizadas para la limpieza y el descanso.

Museo Arqueológico Provincial de Jaén

El Museo Arqueológico Provincial de Jaén alberga una importante colección de arte íbero, romano y medieval. La colección incluye piezas de gran valor, como la Dama de Baza, una estatua íbera del siglo VI a. C.

El museo también alberga una colección de hallazgos arqueológicos de la provincia de Jaén, que incluyen restos de yacimientos íberos, romanos y medievales.

Aquí podéis contratar la entrada con visita guiada de 2 horas incluida al museo.

Parque Natural de Sierra Mágina

A poco más de media hora de la capital se encuentra esta Sierra, donde encontramos el punto más alto de la provincia: el Pico Mágina (2165m) y que ya hemos subido, ¡por supuesto! añadiendo +1 a la lista de mi reto CIMASxPROVINCIAS. Os animo a pasar por allí y al menos dar un paseo, porque merece la pena.

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