Día 2 de mi escapada express a la montaña, y la misión del día de hoy era hacer 2 rutas súper cortas y sencillas: la subida al Peñarroya (2028m, Teruel) y al Mogorrita (1865m, Cuenca), pero ha entrado un temporal de frío y viento horrible en las últimas horas que me ha impedido llegar siquiera al inicio de la ruta del pico de Teruel: a falta de 20km he tenido que dar media vuelta porque la carretera tenía demasiada nieve.
Lo bueno es que aún tenía oportunidad de que el día no quedase en blanco subiendo al Mogorrita, que se encuentra a medio camino de Teruel y Madrid, en la localidad conquense de Tragacete. Tal y como estaba el tiempo, no las tenía todas conmigo, pero tras 2h de coche por una carretera con un entorno precioso, pasando por la preciosa comarca de Albarracín y también por el nacimiento del Río Tajo, he llegado al Puerto de el Cubillo, donde comienza la ruta hasta la cima más alta de Cuenca.
Se trata también de una ruta muy corta, de solo 2km de ida + 2 de vuelta por un camino forestal, con menos de 300m de desnivel. Parecía que lo iba a conseguir, pero había bastante nieve fuera del camino y la experiencia me ha enseñado que todo puede torcerse en un momento.
Los últimos 500m son por un camino señalizado por hitos de piedras, e imagino que también estaría dibujado en el suelo, pero una capa de nieve impedía comprobarlo. Por suerte la cima se veía casi desde el inicio de la ruta, por lo que no había mucha pérdida. Sólo debía seguir la ruta de Wikiloc para no meterme por donde no debía.
Afortunadamente la nieve no presentaba demasiada dificultad y no había hielo, así que tras solo 30 minutos de subida, he llegado al vértice geodésico del techo de Cuenca, a 1865m de altitud.
Retomando, por fin, mi reto CIMASxPROVINCIAS. Me he venido unos días a la Sierra de Gúdar, al este de la provincia de Teruel, porque desde aquí tengo cerca varios techos de provincias; la misión de hoy era subir al punto más alto de Castellón, el Penyagolosa, a 1813m de altitud.
Se trata de una ruta corta y sencilla, salvo en el último km, cuando el desnivel se hace bastante pronunciado y por tanto aumenta ligeramente la dificultad, pero a excepción de esa parte, el resto es un paseo por pista forestal y caminos bien marcados.
Según he visto, desde la vertiente sur es más complicado subir, pero yo he elegido la más común y conocida, que es desde el norte, concretamente desde Sant Joan de Penyagolosa, un antiguo santuario a 10km de Vistabella de Maestrat. Desde esta localidad se puede subir por una estrecha carretera asfaltada hasta la zona del santuario, que cuenta con un parking bastante grande y unos metros más adelante, un observatorio y centro de interpretación que, según indica, sólo cierra los lunes (justo cuando he subido yo).
Desde el parking, la subida a la cima es de sólo 5km con 500m de desnivel (que se acumulan más en la parte final), haciendo un total de 10km de ruta. Podéis ir y volver por el mismo sendero o bien hacer una ruta circular, aquí os dejo la que yo he seguido en Wikiloc.
Y es que, aviso muy importante por el que no os he adjuntado el track de mi propia ruta: viajando hasta Sant Joan desde la zona de Gúdar, la distancia es de menos de 50km, pero en Puertomingalvo, cuando sólo quedan 15km para llegar, desaparece el asfalto y el trayecto discurre por un camino de tierra.
Desafortunadamente tengo un coche que es muy bonito, pero CERO montañero, es bastante deportivo y muy bajo. El camino estaba muy compacto y llano, y he llegado a pensar que llegaría sin problemas al santuario, pero a falta de 5km ha comenzado a ser más irregular y más pedregoso, por lo que en este punto exacto he decidido aparcarlo (he de decir que es una gran explanada que tiene pinta de ser usada como parking) y comenzar mi ruta.
¿El resultado? Pues que he tenido que caminar esos +5km hasta el inicio de la ruta «real» y luego deshacerlos en el camino de vuelta. Me ha salido, finalmente una ruta hasta la cima de Penyagolosa de 19km con 950m de desnivel.
La verdad es que la ruta original me parecía demasiado corta, y de hecho había planificado más cosas para hoy por ese motivo, por lo que el hecho de que casi haya doblado su distancia no me ha importado demasiado. Esta es la ruta de mi Wikiloc, por si queréis (o tenéis) que hacer la misma.
Tomad nota de esto si viajáis en coches que no podáis o que no estéis dispuestos a meter por «caminos de cabras», porque la alternativa para llegar hasta el santuario por la carretera asfaltada es ir hasta Vistabella de Maestrat recorriendo unos 90km, y después los 10 que separan este pueblo de él. Vamos, el doble de kilómetros. De haberlo sabido, quizás lo habría hecho, pero ya era tarde para mí.
Dicho esto, como os comentaba, la ruta esta muy bien señalizada en todo momento, tanto por señales de madera como por las pinturas que determinan los GRs y PRs, por lo que con eso y el track, es imposible perderos.
Me ha encantado el paisaje, toda la ruta discurre por bosque de pino y cuando hay claros, las vistas son impresionantes. Y desde lo alto del Penyagolosa se puede ver, al fondo, el mar.
Situada en el municipio de Saelices (Cuenca) a unos 100km de Madrid, Segóbriga es un Parque Arqueológico perfecto para una escapada de día desde Madrid o desde Cuenca.
Segóbriga se trata de un impresionante legado romano, y es que hay algo que la hace especial: a diferencia de otras ciudades romanas, como por ejemplo Mérida, cuya ciudad moderna se encuentra edificada sobre la antigua, Segóbriga fue abandonada en el siglo V porque el río que pasaba por ella se secó (fue entonces cuando surgió la localidad de Saelices, a 3km y ubicada junto a un manantial). Este suceso hizo que no volviese a ser habitada, y unido al hecho de que se encuentra en un cerro, que fue enterrando sus estructuras por efecto natural, ha provocado que la ciudad se conserve en muy buenas condiciones.
De hecho, a día de hoy sólo hay excavado un 20% de la ciudad. El 80% restante sigue enterrado bajo las tierras del cerro.
Por desgracia, las más impresionantes edificaciones como el circo, el teatro o el anfiteatro fueron fácilmente encontradas durante la Edad Media, y recordemos que antiguamente el concepto de Patrimonio Histórico era prácticamente inexistente, por lo que los bloques de piedra de estos lugares fueron sustraídos para construir otros complejos en localidades vecinas, como por ejemplo, el cercano Monasterio de Uclés, del que se puede afirmar que un gran porcentaje está construido con piedras de Segóbriga.
El apogeo de Segóbriga fue en los siglos I y II, principalmente gracias a sus minas de Lapis Especularis, que no es otra cosa sino un tipo de yeso transparente, que se usaba como cristales para las ventanas antes de que los romanos descubrieran el vidrio. Es más, la decadencia de Segóbriga fue causada básicamente por el vidrio, ya que a partir de ello, la economía de la ciudad cayo en picado.
El nombre de Segóbriga significa «ciudad de la victoria» y no es un nombre romano, sino celtíbero. Y es que aquí, previo a los romanos, había una ciudad celtíbera, de la cual no queda nada material. Los romanos, en sus invasiones de territorios, solían dar una oportunidad a los conquistados para rendirse ante ellos a cambio de dejarles seguir viviendo sus costumbres como hasta entonces, y pagar tributo a roma. Pero este no fue el caso de Segóbriga, que se rebeló contra los romanos… y perdió. El resultado es que Roma destruyó toda la ciudad y la tomó a la fuerza. Sólo dejó el nombre original, y únicamente porque el significado tenía sentido para ellos, ya que habían conseguido la victoria sobre los celtíberos.
Cómo visitar Segóbriga
Podéis consultar los horarios de apertura, que cambian según la época del año, aquí. En la misma página podéis comprar las entradas por 6€, aunque también se pueden comprar en taquilla al llegar.
Es interesante que intentéis cuadrar la visita con los horarios de las visitas guiadas, que están incluidas en el precio. Son a las 11:00, 12:30 y 16:00 (17:00 entre abril y septiembre) y duran 1h30. Nosotros pudimos disfrutar de ella y nos gustó bastante, lo que os he contado en este post lo aprendí gracias a la guía, que nos contó muchas otras cosas.
Hace más de un año que no hago una ruta de senderismo que no sea a un punto más alto de provincia (estoy subiendo a la cima más alta de cada provincia de España), y hace unos días, aprovechando un fin de semana por Pamplona, me acerqué a hacer una de las rutas más típicas de sus alrededores: la Subida a la Ermita de San Donato, en plena sierra con el mismo nombre, un circuito también emblemático para los aficionados a los kilómetros verticales.
La ruta parte de la localidad de Huarte-Arakil, y no tiene ningún tipo de pérdida porque está perfectamente señalizada y en todo momento discurre por sendero. El desnivel total es de 1000m y la distancia varía:
Si os van los desniveles salvajes, podéis hacer la ruta que equivale al km vertical (que está señalizado cada 100m positivos subidos. En poco más de 4km se suben los casi 1000m de desnivel de la ruta, ya que el tramo final de 1km hasta la ermita es prácticamente llano. Este es el track.
Existe una variante menos agresiva (aunque no mucho menos) que alarga la subida un poco más, desviándose por otro sendero, y hace que la subida final de esos 1000m no sea tan pronunciada. Es la que hicimos nosotros, y aún así es un rompepiernas desde aproximadamente el km 2 hasta el 4. Este es el track (ida y vuelta).
Si buscáis una ruta tranquila de paseo, ninguna de las dos variantes es una opción. Se suben 1000m en poco más de 5km, por lo que el esfuerzo requerido es bastante alto.
La ruta discurre hasta el km 3 dentro del bosque en la ladera de la Sierra de San Donado, para después salir de él y disfrutar de las vistas panorámicas de todo el norte de Navarra.
Llegando ya a la cima del Pico Beriain (1493m) encontraréis la mencionada Ermita de San Donato, cuyo soportal 100% cerrado está permanentemente abierto para refugiarse del viento y la lluvia, pero cuyos muros de piedra son tan gruesos que dentro hace muchísimo frío, quizás incluso más que fuera (nosotros subimos en otoño).
Hicimos la bajada por el mismo sendero, pero en los alrededores de esta cima hay varias otras en ambas direcciones, por lo que podéis alargar la ruta si os apetece, y transformarla en circular. Este track es un ejemplo.
Seguimos tachando lugares que teníamos pendientes en el territorio nacional: este pasado puente de octubre ha sido el turno de la ciudad de Jaén, la ciudad donde todo depende del aceite de oliva y la que quizás es una de las capitales andaluzas menos visitadas por los turistas, lo cual no quiere decir que no merezca la pena.
La historia de Jaén se remonta a la época prehistórica, cuando fue habitada por los íberos. En la época romana, la ciudad fue conocida como Iliturgi. Tras la caída del Imperio Romano, Jaén fue conquistada por los visigodos y, posteriormente, por los musulmanes. En 1246, la ciudad fue reconquistada por los cristianos, que la convirtieron en un importante centro militar y religioso. De hecho, en 1247 Jaén fue declarada capital del Santo Reino, una denominación que conservó hasta el siglo XIX.
Durante la Edad Moderna, Jaén prosperó gracias a la agricultura y a la minería. En el siglo XVI, la ciudad se convirtió en un importante centro de producción de aceite de oliva y que, como hemos mencionado, mantiene a día de hoy: no hay más que mirar alrededor para comprobar que todas las montañas y colinas alrededor del núcleo urbano están conquistadas por olivos. Aunque evidentemente no todo el mundo se dedica al aceite, sí depende de él, pues que esta industria vaya mejor o peor hace que un grandísimo porcentaje de la población gaste más o menos, y por lo tanto, afecta a casi cualquier negocio que no esté directamente relacionado con nuestro querido «oro líquido».
Si vais a Jaén y no sabéis por dónde empezar a explorar la ciudad, lo mejor es hacer el Free Tour. Aquí podéis consultar los horarios y reservar. A continuación os dejo una lista de los mejores lugares que visitar:
Catedral de Jaén
La Catedral de Jaén es una de las catedrales más importantes de España. Su construcción comenzó en el siglo XIII y se prolongó durante varios siglos. El edificio es un ejemplo de arquitectura gótica, con elementos de estilo mudéjar.
La fachada de la catedral está adornada con esculturas de los Reyes Católicos y el Cristo de la Clemencia, una de las imágenes religiosas más veneradas de Jaén. El interior de la catedral es igualmente impresionante, con una gran nave central y capillas laterales.
¡Preparad las piernas para subir hasta aquí! (bueno, también se puede subir en coche). El Castillo de Santa Catalina es una fortaleza del siglo XI que se encuentra en lo alto de una colina que domina la ciudad de Jaén. El castillo fue construido por los musulmanes y posteriormente fue ampliado por los cristianos.
Desde el castillo, se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes de Jaén y sus alrededores. El castillo también alberga un museo que cuenta la historia de la ciudad.
Los Baños Árabes de Jaén son una de las pocas estructuras árabes que se conservan en la ciudad. Los baños fueron construidos en el siglo XI y son un ejemplo de la arquitectura andalusí.
Los baños consisten en una serie de salas, cada una de las cuales tenía una función específica. La sala fría, la sala templada y la sala caliente eran utilizadas para la limpieza y el descanso.
Museo Arqueológico Provincial de Jaén
El Museo Arqueológico Provincial de Jaén alberga una importante colección de arte íbero, romano y medieval. La colección incluye piezas de gran valor, como la Dama de Baza, una estatua íbera del siglo VI a. C.
El museo también alberga una colección de hallazgos arqueológicos de la provincia de Jaén, que incluyen restos de yacimientos íberos, romanos y medievales.
A poco más de media hora de la capital se encuentra esta Sierra, donde encontramos el punto más alto de la provincia: el Pico Mágina (2165m) y que ya hemos subido, ¡por supuesto! añadiendo +1 a la lista de mi reto CIMASxPROVINCIAS. Os animo a pasar por allí y al menos dar un paseo, porque merece la pena.
Nueva cima sumada al reto CIMASxPROVINCIAS, la número 19. Esta vez nos hemos venido hasta el término municipal de Huelma, en la provincia de Jaén, a la denominada Sierra Mágina.
Escribo estas líneas en octubre de 2023, y hasta hace pocos meses, la ascensión hasta el techo de Jaén podía hacerse en menos de 4km con unos 500m de desnivel… y ahora ya no.
El inicio oficial del sendero al pico es este, donde podréis dejar el coche sin problema. Desde aquí hay 10km con 1000m de desnivel hasta la cima, y es que en este punto encontraréis una valla que impide continuar avanzando con el coche por un camino sin asfaltar que tiene una longitud de ¡7km! que antes la mayoría de la gente recorría con su vehículo, para empezar la ruta en este punto, que discurre ya por senderos estrechos montañosos. De hecho, si os fijáis en Google Maps, se ve aún coches aparcados en el modo vista satélite.
El resultado de este cambio es que la ruta se alarga 14km (7 de ida y 7 de vuelta) que nosotros nos encontramos por sorpresa, pues el track de wikiloc que teníamos guardado era de febrero de este año.
La ruta no tiene ninguna pérdida, los caminos están muy bien marcados y señalizados, pero aquí os dejo mi track por si queréis seguirlo. En total, 20km con 1000m de desnivel, subiendo directamente al Pico Mágina y sin pasar por el Refugio Miramundos, una parada bastante típica en la zona a aproximadamente 1km de la cima.
Como ya he mencionado, los primeros 7km discurren por un camino ancho y sin asfaltar, y los 3 últimos por un pequeño sendero bien marcado en todo momento. El desnivel que se salva está bastante bien repartido, no hay grandes repechos, sino que casi se sube equitativamente 100 metros cada kilómetro.
Otros puntos muy visitados en los alrededores del Mágina son la Peña Jaén (a 1km de la cumbre) y el ya mencionado Refugio Miramundos, a otro km pero en dirección contraria. Vamos, que podéis alargar la ruta todo lo que queráis. Las vistas, desde luego, lo merecen.
Por fin es mío!!! Más de un año después de iniciar el reto CIMASxPROVICIAS, el pasado fin de semana conseguimos coronar el Almanzor, que con sus 2592m no solo es el techo de la provincia de Ávila, sino también de todo el Sistema Central.
Y digo por fin, porque mi pueblo de adopción es Arenas de San Pedro, por lo que el Almanzor casi me da los buenos días cada mañana cuando estoy allí. Y también porque esta ruta no es en absoluto apta para todos los niveles. Os cuento:
La ruta comienza en la Plataforma de Gredos, un parking en plena montaña a unos 12km de Hoyos del Espino. Aparcar aquí cuesta 3€ y no suele haber problemas de encontrar hueco. Nosotros fuimos un sábado de septiembre en el que reinaba un sol espléndido, y aunque estaba bastante lleno y llegamos sobre las 10:15, había huecos. El horario del parking es de 8:00 a 20:00 (y de octubre a mayo, de 8:00 a 18:00).
La primera parte de la ruta es un absoluto paseo de domingo, y de hecho suele haber más gente que en la Feria de Sevilla. Este camino extremadamente bien marcado se trata del Sendero de la Laguna Grande de Gredos, un clásico de la zona, que de hecho ya hicimos hace 4 años (os dejo aquí la descripción para no repetirme y porque no tiene misterio).
Desde el parking hasta la Laguna Grande son 6km, 4 de subida y 2 de bajada hasta la Laguna, más o menos unos 400m de desnivel en total. Después, bordeando el agua se llega hasta el Refugio Elola, siempre tan animado, donde incluso puede tomar un menú del día si te entra hambre 🤣
A partir de aquí «sólo» restan 3km hasta la cima, y la ruta evoluciona de paseo a un «uf cómo pica» constante. El primer km sigue siendo por un sendero (no tan bien marcado, pero sí se puede seguir fácil) y relativamente llano. Es a partir del km 8,5 más o menos, momento en el que encaramos una pedrera de 1km y 300m de desnivel, cuando la cosa se pone físicamente exigente, pero sin mayor dificultad técnica, todo sea dicho. Aquí la dirección la marcan los hitos de piedras, pero la realidad es que da un poco lo mismo por donde subir, pues es todo recto hasta llegar a la Portilla Bermeja, una abertura en la cresta de la montaña que se ve claramente.
Hay otra forma de subir hasta el Almanzor que no es pasando por la portilla, algo más corta, pero mucho, mucho más empinada, por lo que creo que esta es la mejor opción.
Una vez en Portilla Bermeja, las vistas quitan el aliento, pues habréis llegado al vértice que separa el norte del sur de Gredos. A un lado, la Laguna Grande, y al otro, los pueblos del sur de Ávila (El Raso, Candelada y el Embalse de Rosarito).
Ya sólo quedan unos 500m hasta la cima, pero sin duda son los más complicados y los más lentos (con mucha diferencia). Hay que avanzar hacia la derecha de la cresta, según miramos hacia el sur, y comenzar a ascender hasta las proximidades de la Portilla del Crampón, donde poco antes habremos tenido que rodear otro macizo. En este rodeo, de hecho, es donde uno de nuestros compañeros de excursión decidió quedarse, pues tiene vértigo y hay un paso de apenas 15m que tiene una pared para agarrarse a un lado, pero el otro tiene bastante caída. No tiene mucha dificultad más allá de que hay que ir muy atento, pues el tramo para caminar es de menos de 1m, pero si tienes vértigo, esta parte desde luego que no es la mejor. Subiendo de la forma acortada que os comentaba antes, no es necesario pasar por aquí (aquí os dejo una ruta de ejemplo para seguir).
Una vez pasado este tramo, ahora sí, llegamos a la última parte, a esa trepada final de la que todo el mundo habla. Son sólo unos 50m en total, pero prácticamente verticales, donde hay que ir buscando agarres en las rocas para pies y manos, y subir con mucho cuidado (hay anclajes en las rocas por si quieres llevar cuerda y subir asegurado). La dificultad, en idioma montañero, está calificada como II+.
En este punto es recomendable dejar las mochilas abajo y subir sin nada y con casco, y lo cierto es que aunque para subir no se nota, para bajar sí que es incómodo llevar un bulto en la mochila. Aún así, hay mucha gente que llega hasta aquí y no corona la cima, porque es necesario estar muy en forma: necesitas fuerza, movilidad, habilidad y no pesar demasiado para poder subir esta parte con seguridad. Toda la zona de la Portilla del Crampón y el Cuerno del Almanzor estaban llenas de gente cuando subimos. Fácil pudimos ver o cruzarnos a unas 25 personas en aquella zona.
Y ahora sí, por fin, tras unas 4h de ascenso (en movimiento) y 10km totales, tocamos el vértice geodésico del Pico Almanzor! Una de las cimas más disfrutadas y satisfactorias hasta el momento.
La bajada es exactamente por el mismo sitio, prestando especial atención a, obviamente, el descenso de la pared, que según fuimos comprobando, es mejor hacer de frente que de espaldas, pues es mucho más difícil así ver dónde poner los apoyos.
Después de 6h20 en movimiento (unas 8h con las paradas) volvíamos al parking de la Plataforma exhaustos pero satisfechos. Hay gente que prefiere hacer la ruta en 2 días: subir después de comer hasta el Refugio Elola y dormir allí, y al día siguiente subir hasta el pico y bajar hasta el parking. En nuestro caso, preferimos hacerlo todo en un día porque solemos ser bastante rápidos en los ascensos, pero he visto rutas de gente que se extiende hasta las 5h de subida, y quizás se haga largo así.
Aquí os dejo mi track de Wikiloc por si queréis seguirlo. Únicamente tened en cuenta que desde el Refugio hasta Portilla Bermeja fuimos intuitivamente, y como podréis ver, en la bajada a veces fuimos ligeramente desviados de por donde habíamos subido. Usad el sentido común.
Espero que os haya servido este post, y si lo habéis leído solo por placer, que haya podido transmitiros un poco de la emoción que supuso coronar el techo de la imponente Sierra de Gredos.
Por mi parte, sumo una más al reto CIMASxPROVINCIAS, y ya van 18! Aquí podéis ver cómo va la cosa. Se aceptan acompañantes para las que me quedan!
Como tantos otros, Canalejas del Arroyo es uno de esos diminutos pueblos del interior de España que está cayendo en el olvido con el avance del siglo XXI. Y es que, aunque nunca fue un núcleo grande, esta localidad ubicada en la Manchuela conquense, a 100km de la capital, cuenta cada día con menos vecinos a causa del paso del tiempo y de sus consecuencias.
Actualmente son 160 los empadronados en Canalejas, pero el alcalde nos asegura que no viven permanentemente aquí más de 110 personas. En verano, como en otros lugares, su población se llega a duplicar, pero fuera de él lo normal es que te cruces con más gatos que personas por la calle.
Esta despoblación tiene causas diversas, como el éxodo rural, el envejecimiento de la población, o la falta de oportunidades económicas. El resultado es un fenómeno que tiene un impacto negativo en todos los ámbitos de la vida de pueblos como este, desde el económico y social, hasta el cultural y ambiental.
En el caso de Canalejas del Arroyo, la despoblación ha provocado el cierre de muchos negocios, la disminución de los servicios públicos, y la pérdida de tradiciones y costumbres, lo cual a su vez provoca que nadie se plantee trasladar su residencia aquí.
La despoblación de Canalejas del Arroyo es un problema que afecta a toda España. Es un reto al que hay que enfrentarse con soluciones integrales, que aborden las causas de este fenómeno y que garanticen el futuro de estos pueblos.
Algunas de las posibles soluciones a la despoblación incluyen:
Invertir en infraestructuras y servicios públicos. Esto permitiría mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos pueblos y hacerlos más atractivos para nuevos pobladores.
Promover el desarrollo económico local. Esto podría ayudar a generar nuevos puestos de trabajo y crear oportunidades para los jóvenes.
Fomentar la cultura y el patrimonio local. Esto ayudaría a conservar la identidad de estos pueblos y atraer a visitantes.
Es necesario que se tomen medidas urgentes para frenar la despoblación de Canalejas del Arroyo y de otros pueblos de la España vaciada. Estos pueblos forman parte de nuestro patrimonio cultural y natural, y su desaparición sería una pérdida irreparable.
Un buen ejemplo de innovación para frenar este suceso podemos verlo en la Sierra de la Demanda (Burgos) donde se está llevando a cabo lo que han bautizado como El Valle Digital.
Pero no todo es negativo. En los últimos años, algunos negocios han abierto en el pueblo, entre ellos una casa rural para que los visitantes puedan disfrutar de la tranquilidad de Canalejas y del precioso entorno que lo rodea.
¿Qué ver en Canalejas del Arroyo y Alrededores?
Visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una construcción del siglo XVI de estilo renacentista.
Recorrer el casco antiguo del pueblo, que cuenta con calles estrechas y empedradas.
Disfrutar de la gastronomía local, que incluye platos típicos como el gazpacho manchego, el pisto manchego, la gachas manchegas, y el cordero asado.
En los alrededores de Canalejas del Arroyo:
Visitar el castillo de Alarcón, una fortaleza del siglo XIII que se encuentra a unos 20 kilómetros de Canalejas.
Recorrer el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, un espacio natural protegido que se encuentra a unos 50 kilómetros.
Visitar el embalse de la Toba, a unos 30km.
Si os gusta el senderismo, Canalejas es perfecto para ello, pues desde el mismo pueblo podéis recorrer los senderos que discurren por sus verdes montes, que son especialmente bonitos en otoño y primavera.
¡Nueva cima de mi reto CIMASxPROVINCIAS conquistada! Hoy he subido al punto más alto de Ciudad Real, un punto con el romántico nombre de Riscos del Amor, a 1344m de altitud.
Pero aunque este e el punto más alto de Ciudad Real, lo cierto es que la ruta en casi su totalidad discurre por la provincia de Toledo, partiendo también de un pueblo toledano: Las Ventas con Peña Aguilera. De hecho, el punto más alto de la Sierra del Castañar, donde se encuentran los Riscos, es el Pico Amor (de ahí el nombre de los Riscos del Amor) a 1380m. Pero este sí pertenece a Toledo. Aquí os dejo un mapa para mayor aclaración (la línea naranja es la ruta que yo he llevado).
Bueno, curiosidades geográficas a parte, como os decía, para llegar al inicio de la ruta hay que conducir hasta Las Ventas con Peña Aguilera, a unos 40km de Toledo ciudad y a 120 de Madrid. Una vez allí, hay que tomar un camino de tierra por el que pasa cualquier coche (yo he ido con un Clio, y sin problemas) y recorrer 5km hasta llegar al punto de inicio de la ruta, justo al lado de una granja y rodeado por un coto de caza supuestamente privado.
Esto es importante, ya que entre los meses de octubre y mayo el acceso al sendero puede estar prohibido si se celebran monterías, así que es importante que llaméis primero al Ayuntamiento para confirmar que podréis pasar.
Dicho esto, comienzo mi ruta, que en esta ocasión he hecho corriendo porque la predicción era de solo 10km con +500 de desnivel, y así me sirve como entrenamiento para un trail corto que tengo próximamente.
Como os decía, al ser un (o varios) coto privado de caza, hay varias vallas que hay que traspasar, pero todas ellas tienen una puerta. Siguiendo la ruta que yo he hecho (esta) no vais a tener problema, porque os llevo por las 4 cancelas que hay que pasar para poder continuar.
La ruta comienza por un sendero casi llano y muy agradable, pues discurre por un bosque. Y es a los 2km cuando la cosa se pone interesante: llegamos a un cortafuegos empinado e infinito, y está claro: hay que subirlo entero. Solo tiene alrededor de 1,5km, pero 300 de desnivel positivo. Al dejarlo atrás, ya estaba a más de 1200m de altitud y me quedaba poco más de 1km para llegar a la cima.
El resto del camino hacia arriba también es muy lineal y muy vertical, y también menos cómodo a nivel de terreno que el cortafuegos, ya que se va totalmente campo a través, no hay un sendero marcado, aunque no hay problema porque la cima se ve claramente y no hay obstáculos que obliguen a ir por un sitio concreto.
En esta zona hay todo el tiempo una valla que queda a la derecha, solo hay que subir paralela a ella, y al llegar al collado final, veréis claramente el palo (porque no hay vértice geodésico al no ser un pico como tal) que marca el que es el punto más alto de la provincia de Ciudad Real.
La valla que os mencionaba separa nuestro camino de la meta, y evidentemente, pues estaba agujereada para poder pasar. En fin, que no se le pueden poner puertas al campo. Se ve que han intentado cerrar el agujero, pero una y otra vez lo vuelven a abrir.
¡Y ya está! Tras 4km de recorrido, llegamos a la cima de Ciudad Real: los Riscos del Amor, a 1344m de altitud. Y el Pico Amor, su hermano mayor, está a sólo 1km por un camino bastante majo, así que ya que estaba aquí, por supuesto he decidido continuar hasta él. En total, entonces, 5km de ida con 520m de desnivel, que después hay que bajar por el mismo sitio sin mayor complicación.
En total la ruta ha sido de 10km con esos 520m de desnivel, y salvo por la parte del cortafuegos y la posterior parte hasta el pico, que se puede hacer dura debido al desnivel, es una ruta apta para cualquiera. El tiempo ya dependerá de vuestro ritmo, en mi caso ha sido 1h15 total, pero porque he ido corriendo.
¡Ponedme un comentario si ya habéis hecho o vais a hacer la ruta!
Más de 350 destinos y aún no os había hablado de mi pueblo adoptivo, donde pasé parte de mis veranos desde que tengo uso de razón: el madrileño pueblo de Robledo de Chavela, a solo 70km de la capital.
Ubicado en la Sierra Oeste de Madrid, cerca de la frontera con la provincia de Ávila, cuya historia se remonta a la Edad Media, época de la que datan sus primeras ermitas e iglesias. Pero lo más conocido por lo que es esta localidad es porque en su término municipal, a pocos kilómetros del núcleo urbano, se encuentra la Estación de Espacio Profundo de Madrid, que no es otra cosa que una estación de la NASA, la cual jugó un papel importante en el seguimiento de las misiones espaciales, incluido el famoso alunizaje del Apolo 11 en 1969.
Imagen de Europapress
Tuve la suerte de visitarlo hace unos años, pues los fines de semana la sede estaba parcialmente abierta al público. Sin embargo, a raíz de la pandemia cerró sus puertas al público y de momento (agosto 2023) no ha vuelto a abrir. Aquí podéis consultar la información actualizada.
Núcleo urbano de Robledo de Chavela
Aquí os dejo algunos lugares que podéis visitar dentro de su casco urbano:
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los principales puntos de referencia en Robledo de Chavela. Su construcción se remonta, como os decía, a la época medieval.
Plaza Mayor, el corazón del pueblo
Casa de la Cultura, un espacio importante para actividades culturales y eventos en Robledo, que suele alberga exposiciones de arte, conferencias o conciertos.
Imagen de Comunidad de Madrid
Lugares de interés en los alrededores de Robledo de Chavela
San Lorenzo de El Escorial: A unos 15km en coche, San Lorenzo de El Escorial alberga el Monasterio de El Escorial, un magnífico complejo arquitectónico que incluye una basílica, una biblioteca, un palacio y más.
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: Con varios puntos de entrada a menos de 20km en coche, este parque nacional ofrece una variedad de rutas de senderismo y oportunidades para disfrutar de la naturaleza y las vistas panorámicas.
Embalse de Valmayor: Aproximadamente a 25km, este embalse es un lugar para actividades acuáticas como el kayak y el paddle surf, además de para disfrutar de un día de «playa».
Robledo también es conocido por sus animadas fiestas, que se celebran durante la última semana completa de agosto. El pueblo está mucho más animado de lo habitual, así que si buscáis ambiente, elegid estas fechas (pero tened en cuenta que desde el miércoles hay música en la plaza cada noche).
