Categoría: España

Segóbriga, una joya romana a 1 hora de Madrid

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Situada en el municipio de Saelices (Cuenca) a unos 100km de Madrid, Segóbriga es un Parque Arqueológico perfecto para una escapada de día desde Madrid o desde Cuenca.

Segóbriga se trata de un impresionante legado romano, y es que hay algo que la hace especial: a diferencia de otras ciudades romanas, como por ejemplo Mérida, cuya ciudad moderna se encuentra edificada sobre la antigua, Segóbriga fue abandonada en el siglo V porque el río que pasaba por ella se secó (fue entonces cuando surgió la localidad de Saelices, a 3km y ubicada junto a un manantial). Este suceso hizo que no volviese a ser habitada, y unido al hecho de que se encuentra en un cerro, que fue enterrando sus estructuras por efecto natural, ha provocado que la ciudad se conserve en muy buenas condiciones.

De hecho, a día de hoy sólo hay excavado un 20% de la ciudad. El 80% restante sigue enterrado bajo las tierras del cerro.

Por desgracia, las más impresionantes edificaciones como el circo, el teatro o el anfiteatro fueron fácilmente encontradas durante la Edad Media, y recordemos que antiguamente el concepto de Patrimonio Histórico era prácticamente inexistente, por lo que los bloques de piedra de estos lugares fueron sustraídos para construir otros complejos en localidades vecinas, como por ejemplo, el cercano Monasterio de Uclés, del que se puede afirmar que un gran porcentaje está construido con piedras de Segóbriga.

El apogeo de Segóbriga fue en los siglos I y II, principalmente gracias a sus minas de Lapis Especularis, que no es otra cosa sino un tipo de yeso transparente, que se usaba como cristales para las ventanas antes de que los romanos descubrieran el vidrio. Es más, la decadencia de Segóbriga fue causada básicamente por el vidrio, ya que a partir de ello, la economía de la ciudad cayo en picado.

El nombre de Segóbriga significa «ciudad de la victoria» y no es un nombre romano, sino celtíbero. Y es que aquí, previo a los romanos, había una ciudad celtíbera, de la cual no queda nada material. Los romanos, en sus invasiones de territorios, solían dar una oportunidad a los conquistados para rendirse ante ellos a cambio de dejarles seguir viviendo sus costumbres como hasta entonces, y pagar tributo a roma. Pero este no fue el caso de Segóbriga, que se rebeló contra los romanos… y perdió. El resultado es que Roma destruyó toda la ciudad y la tomó a la fuerza. Sólo dejó el nombre original, y únicamente porque el significado tenía sentido para ellos, ya que habían conseguido la victoria sobre los celtíberos.

Cómo visitar Segóbriga

Podéis consultar los horarios de apertura, que cambian según la época del año, aquí. En la misma página podéis comprar las entradas por 6€, aunque también se pueden comprar en taquilla al llegar.

Es interesante que intentéis cuadrar la visita con los horarios de las visitas guiadas, que están incluidas en el precio. Son a las 11:00, 12:30 y 16:00 (17:00 entre abril y septiembre) y duran 1h30. Nosotros pudimos disfrutar de ella y nos gustó bastante, lo que os he contado en este post lo aprendí gracias a la guía, que nos contó muchas otras cosas.

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Subida a San Donato desde Huarte-Arakil (Navarra)

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Hace más de un año que no hago una ruta de senderismo que no sea a un punto más alto de provincia (estoy subiendo a la cima más alta de cada provincia de España), y hace unos días, aprovechando un fin de semana por Pamplona, me acerqué a hacer una de las rutas más típicas de sus alrededores: la Subida a la Ermita de San Donato, en plena sierra con el mismo nombre, un circuito también emblemático para los aficionados a los kilómetros verticales.

La ruta parte de la localidad de Huarte-Arakil, y no tiene ningún tipo de pérdida porque está perfectamente señalizada y en todo momento discurre por sendero. El desnivel total es de 1000m y la distancia varía:

  • Si os van los desniveles salvajes, podéis hacer la ruta que equivale al km vertical (que está señalizado cada 100m positivos subidos. En poco más de 4km se suben los casi 1000m de desnivel de la ruta, ya que el tramo final de 1km hasta la ermita es prácticamente llano. Este es el track.
  • Existe una variante menos agresiva (aunque no mucho menos) que alarga la subida un poco más, desviándose por otro sendero, y hace que la subida final de esos 1000m no sea tan pronunciada. Es la que hicimos nosotros, y aún así es un rompepiernas desde aproximadamente el km 2 hasta el 4. Este es el track (ida y vuelta).

Si buscáis una ruta tranquila de paseo, ninguna de las dos variantes es una opción. Se suben 1000m en poco más de 5km, por lo que el esfuerzo requerido es bastante alto.

La ruta discurre hasta el km 3 dentro del bosque en la ladera de la Sierra de San Donado, para después salir de él y disfrutar de las vistas panorámicas de todo el norte de Navarra.

Llegando ya a la cima del Pico Beriain (1493m) encontraréis la mencionada Ermita de San Donato, cuyo soportal 100% cerrado está permanentemente abierto para refugiarse del viento y la lluvia, pero cuyos muros de piedra son tan gruesos que dentro hace muchísimo frío, quizás incluso más que fuera (nosotros subimos en otoño).

Hicimos la bajada por el mismo sendero, pero en los alrededores de esta cima hay varias otras en ambas direcciones, por lo que podéis alargar la ruta si os apetece, y transformarla en circular. Este track es un ejemplo.

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Lo mejor de Jaén: ¿qué ver en un fin de semana?

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Seguimos tachando lugares que teníamos pendientes en el territorio nacional: este pasado puente de octubre ha sido el turno de la ciudad de Jaén, la ciudad donde todo depende del aceite de oliva y la que quizás es una de las capitales andaluzas menos visitadas por los turistas, lo cual no quiere decir que no merezca la pena.

La historia de Jaén se remonta a la época prehistórica, cuando fue habitada por los íberos. En la época romana, la ciudad fue conocida como Iliturgi. Tras la caída del Imperio Romano, Jaén fue conquistada por los visigodos y, posteriormente, por los musulmanes. En 1246, la ciudad fue reconquistada por los cristianos, que la convirtieron en un importante centro militar y religioso. De hecho, en 1247 Jaén fue declarada capital del Santo Reino, una denominación que conservó hasta el siglo XIX.

olivares jaen

Durante la Edad Moderna, Jaén prosperó gracias a la agricultura y a la minería. En el siglo XVI, la ciudad se convirtió en un importante centro de producción de aceite de oliva y que, como hemos mencionado, mantiene a día de hoy: no hay más que mirar alrededor para comprobar que todas las montañas y colinas alrededor del núcleo urbano están conquistadas por olivos. Aunque evidentemente no todo el mundo se dedica al aceite, sí depende de él, pues que esta industria vaya mejor o peor hace que un grandísimo porcentaje de la población gaste más o menos, y por lo tanto, afecta a casi cualquier negocio que no esté directamente relacionado con nuestro querido «oro líquido».

Si vais a Jaén y no sabéis por dónde empezar a explorar la ciudad, lo mejor es hacer el Free Tour. Aquí podéis consultar los horarios y reservar. A continuación os dejo una lista de los mejores lugares que visitar:

Catedral de Jaén

La Catedral de Jaén es una de las catedrales más importantes de España. Su construcción comenzó en el siglo XIII y se prolongó durante varios siglos. El edificio es un ejemplo de arquitectura gótica, con elementos de estilo mudéjar.

La fachada de la catedral está adornada con esculturas de los Reyes Católicos y el Cristo de la Clemencia, una de las imágenes religiosas más veneradas de Jaén. El interior de la catedral es igualmente impresionante, con una gran nave central y capillas laterales.

Aquí podéis comprar una entrada con visita guiada de 1h30 por dentro de la catedral.

Castillo de Santa Catalina

¡Preparad las piernas para subir hasta aquí! (bueno, también se puede subir en coche). El Castillo de Santa Catalina es una fortaleza del siglo XI que se encuentra en lo alto de una colina que domina la ciudad de Jaén. El castillo fue construido por los musulmanes y posteriormente fue ampliado por los cristianos.

Desde el castillo, se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes de Jaén y sus alrededores. El castillo también alberga un museo que cuenta la historia de la ciudad.

Aquí podéis contratar una visita guiada de 1h30 por el Castillo de Santa Catalina.

Baños Árabes

Los Baños Árabes de Jaén son una de las pocas estructuras árabes que se conservan en la ciudad. Los baños fueron construidos en el siglo XI y son un ejemplo de la arquitectura andalusí.

Los baños consisten en una serie de salas, cada una de las cuales tenía una función específica. La sala fría, la sala templada y la sala caliente eran utilizadas para la limpieza y el descanso.

Museo Arqueológico Provincial de Jaén

El Museo Arqueológico Provincial de Jaén alberga una importante colección de arte íbero, romano y medieval. La colección incluye piezas de gran valor, como la Dama de Baza, una estatua íbera del siglo VI a. C.

El museo también alberga una colección de hallazgos arqueológicos de la provincia de Jaén, que incluyen restos de yacimientos íberos, romanos y medievales.

Aquí podéis contratar la entrada con visita guiada de 2 horas incluida al museo.

Parque Natural de Sierra Mágina

A poco más de media hora de la capital se encuentra esta Sierra, donde encontramos el punto más alto de la provincia: el Pico Mágina (2165m) y que ya hemos subido, ¡por supuesto! añadiendo +1 a la lista de mi reto CIMASxPROVINCIAS. Os animo a pasar por allí y al menos dar un paseo, porque merece la pena.

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Ruta al Pico Mágina (2165m): el techo de Jaén

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Nueva cima sumada al reto CIMASxPROVINCIAS, la número 19. Esta vez nos hemos venido hasta el término municipal de Huelma, en la provincia de Jaén, a la denominada Sierra Mágina.

Escribo estas líneas en octubre de 2023, y hasta hace pocos meses, la ascensión hasta el techo de Jaén podía hacerse en menos de 4km con unos 500m de desnivel… y ahora ya no.

El inicio oficial del sendero al pico es este, donde podréis dejar el coche sin problema. Desde aquí hay 10km con 1000m de desnivel hasta la cima, y es que en este punto encontraréis una valla que impide continuar avanzando con el coche por un camino sin asfaltar que tiene una longitud de ¡7km! que antes la mayoría de la gente recorría con su vehículo, para empezar la ruta en este punto, que discurre ya por senderos estrechos montañosos. De hecho, si os fijáis en Google Maps, se ve aún coches aparcados en el modo vista satélite.

El resultado de este cambio es que la ruta se alarga 14km (7 de ida y 7 de vuelta) que nosotros nos encontramos por sorpresa, pues el track de wikiloc que teníamos guardado era de febrero de este año.

La ruta no tiene ninguna pérdida, los caminos están muy bien marcados y señalizados, pero aquí os dejo mi track por si queréis seguirlo. En total, 20km con 1000m de desnivel, subiendo directamente al Pico Mágina y sin pasar por el Refugio Miramundos, una parada bastante típica en la zona a aproximadamente 1km de la cima.

Como ya he mencionado, los primeros 7km discurren por un camino ancho y sin asfaltar, y los 3 últimos por un pequeño sendero bien marcado en todo momento. El desnivel que se salva está bastante bien repartido, no hay grandes repechos, sino que casi se sube equitativamente 100 metros cada kilómetro.

Otros puntos muy visitados en los alrededores del Mágina son la Peña Jaén (a 1km de la cumbre) y el ya mencionado Refugio Miramundos, a otro km pero en dirección contraria. Vamos, que podéis alargar la ruta todo lo que queráis. Las vistas, desde luego, lo merecen.

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Subida al Almanzor (2592m) desde la Plataforma de Gredos. El techo de Ávila

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Por fin es mío!!! Más de un año después de iniciar el reto CIMASxPROVICIAS, el pasado fin de semana conseguimos coronar el Almanzor, que con sus 2592m no solo es el techo de la provincia de Ávila, sino también de todo el Sistema Central.

Y digo por fin, porque mi pueblo de adopción es Arenas de San Pedro, por lo que el Almanzor casi me da los buenos días cada mañana cuando estoy allí. Y también porque esta ruta no es en absoluto apta para todos los niveles. Os cuento:

La ruta comienza en la Plataforma de Gredos, un parking en plena montaña a unos 12km de Hoyos del Espino. Aparcar aquí cuesta 3€ y no suele haber problemas de encontrar hueco. Nosotros fuimos un sábado de septiembre en el que reinaba un sol espléndido, y aunque estaba bastante lleno y llegamos sobre las 10:15, había huecos. El horario del parking es de 8:00 a 20:00 (y de octubre a mayo, de 8:00 a 18:00).

La primera parte de la ruta es un absoluto paseo de domingo, y de hecho suele haber más gente que en la Feria de Sevilla. Este camino extremadamente bien marcado se trata del Sendero de la Laguna Grande de Gredos, un clásico de la zona, que de hecho ya hicimos hace 4 años (os dejo aquí la descripción para no repetirme y porque no tiene misterio).

Desde el parking hasta la Laguna Grande son 6km, 4 de subida y 2 de bajada hasta la Laguna, más o menos unos 400m de desnivel en total. Después, bordeando el agua se llega hasta el Refugio Elola, siempre tan animado, donde incluso puede tomar un menú del día si te entra hambre 🤣

A partir de aquí «sólo» restan 3km hasta la cima, y la ruta evoluciona de paseo a un «uf cómo pica» constante. El primer km sigue siendo por un sendero (no tan bien marcado, pero sí se puede seguir fácil) y relativamente llano. Es a partir del km 8,5 más o menos, momento en el que encaramos una pedrera de 1km y 300m de desnivel, cuando la cosa se pone físicamente exigente, pero sin mayor dificultad técnica, todo sea dicho. Aquí la dirección la marcan los hitos de piedras, pero la realidad es que da un poco lo mismo por donde subir, pues es todo recto hasta llegar a la Portilla Bermeja, una abertura en la cresta de la montaña que se ve claramente.

Hay otra forma de subir hasta el Almanzor que no es pasando por la portilla, algo más corta, pero mucho, mucho más empinada, por lo que creo que esta es la mejor opción.

Una vez en Portilla Bermeja, las vistas quitan el aliento, pues habréis llegado al vértice que separa el norte del sur de Gredos. A un lado, la Laguna Grande, y al otro, los pueblos del sur de Ávila (El Raso, Candelada y el Embalse de Rosarito).

Ya sólo quedan unos 500m hasta la cima, pero sin duda son los más complicados y los más lentos (con mucha diferencia). Hay que avanzar hacia la derecha de la cresta, según miramos hacia el sur, y comenzar a ascender hasta las proximidades de la Portilla del Crampón, donde poco antes habremos tenido que rodear otro macizo. En este rodeo, de hecho, es donde uno de nuestros compañeros de excursión decidió quedarse, pues tiene vértigo y hay un paso de apenas 15m que tiene una pared para agarrarse a un lado, pero el otro tiene bastante caída. No tiene mucha dificultad más allá de que hay que ir muy atento, pues el tramo para caminar es de menos de 1m, pero si tienes vértigo, esta parte desde luego que no es la mejor. Subiendo de la forma acortada que os comentaba antes, no es necesario pasar por aquí (aquí os dejo una ruta de ejemplo para seguir).

Una vez pasado este tramo, ahora sí, llegamos a la última parte, a esa trepada final de la que todo el mundo habla. Son sólo unos 50m en total, pero prácticamente verticales, donde hay que ir buscando agarres en las rocas para pies y manos, y subir con mucho cuidado (hay anclajes en las rocas por si quieres llevar cuerda y subir asegurado). La dificultad, en idioma montañero, está calificada como II+.

En este punto es recomendable dejar las mochilas abajo y subir sin nada y con casco, y lo cierto es que aunque para subir no se nota, para bajar sí que es incómodo llevar un bulto en la mochila. Aún así, hay mucha gente que llega hasta aquí y no corona la cima, porque es necesario estar muy en forma: necesitas fuerza, movilidad, habilidad y no pesar demasiado para poder subir esta parte con seguridad. Toda la zona de la Portilla del Crampón y el Cuerno del Almanzor estaban llenas de gente cuando subimos. Fácil pudimos ver o cruzarnos a unas 25 personas en aquella zona.

Y ahora sí, por fin, tras unas 4h de ascenso (en movimiento) y 10km totales, tocamos el vértice geodésico del Pico Almanzor! Una de las cimas más disfrutadas y satisfactorias hasta el momento.

La bajada es exactamente por el mismo sitio, prestando especial atención a, obviamente, el descenso de la pared, que según fuimos comprobando, es mejor hacer de frente que de espaldas, pues es mucho más difícil así ver dónde poner los apoyos.

Después de 6h20 en movimiento (unas 8h con las paradas) volvíamos al parking de la Plataforma exhaustos pero satisfechos. Hay gente que prefiere hacer la ruta en 2 días: subir después de comer hasta el Refugio Elola y dormir allí, y al día siguiente subir hasta el pico y bajar hasta el parking. En nuestro caso, preferimos hacerlo todo en un día porque solemos ser bastante rápidos en los ascensos, pero he visto rutas de gente que se extiende hasta las 5h de subida, y quizás se haga largo así.

Aquí os dejo mi track de Wikiloc por si queréis seguirlo. Únicamente tened en cuenta que desde el Refugio hasta Portilla Bermeja fuimos intuitivamente, y como podréis ver, en la bajada a veces fuimos ligeramente desviados de por donde habíamos subido. Usad el sentido común.

Espero que os haya servido este post, y si lo habéis leído solo por placer, que haya podido transmitiros un poco de la emoción que supuso coronar el techo de la imponente Sierra de Gredos.

Por mi parte, sumo una más al reto CIMASxPROVINCIAS, y ya van 18! Aquí podéis ver cómo va la cosa. Se aceptan acompañantes para las que me quedan!

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Canalejas del Arroyo, un ejemplo de la España Vaciada

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Como tantos otros, Canalejas del Arroyo es uno de esos diminutos pueblos del interior de España que está cayendo en el olvido con el avance del siglo XXI. Y es que, aunque nunca fue un núcleo grande, esta localidad ubicada en la Manchuela conquense, a 100km de la capital, cuenta cada día con menos vecinos a causa del paso del tiempo y de sus consecuencias.

Actualmente son 160 los empadronados en Canalejas, pero el alcalde nos asegura que no viven permanentemente aquí más de 110 personas. En verano, como en otros lugares, su población se llega a duplicar, pero fuera de él lo normal es que te cruces con más gatos que personas por la calle.

Esta despoblación tiene causas diversas, como el éxodo rural, el envejecimiento de la población, o la falta de oportunidades económicas. El resultado es un fenómeno que tiene un impacto negativo en todos los ámbitos de la vida de pueblos como este, desde el económico y social, hasta el cultural y ambiental.

En el caso de Canalejas del Arroyo, la despoblación ha provocado el cierre de muchos negocios, la disminución de los servicios públicos, y la pérdida de tradiciones y costumbres, lo cual a su vez provoca que nadie se plantee trasladar su residencia aquí.

La despoblación de Canalejas del Arroyo es un problema que afecta a toda España. Es un reto al que hay que enfrentarse con soluciones integrales, que aborden las causas de este fenómeno y que garanticen el futuro de estos pueblos.

Algunas de las posibles soluciones a la despoblación incluyen:

  • Invertir en infraestructuras y servicios públicos. Esto permitiría mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos pueblos y hacerlos más atractivos para nuevos pobladores.
  • Promover el desarrollo económico local. Esto podría ayudar a generar nuevos puestos de trabajo y crear oportunidades para los jóvenes.
  • Fomentar la cultura y el patrimonio local. Esto ayudaría a conservar la identidad de estos pueblos y atraer a visitantes.

Es necesario que se tomen medidas urgentes para frenar la despoblación de Canalejas del Arroyo y de otros pueblos de la España vaciada. Estos pueblos forman parte de nuestro patrimonio cultural y natural, y su desaparición sería una pérdida irreparable.

Un buen ejemplo de innovación para frenar este suceso podemos verlo en la Sierra de la Demanda (Burgos) donde se está llevando a cabo lo que han bautizado como El Valle Digital.

Pero no todo es negativo. En los últimos años, algunos negocios han abierto en el pueblo, entre ellos una casa rural para que los visitantes puedan disfrutar de la tranquilidad de Canalejas y del precioso entorno que lo rodea.

¿Qué ver en Canalejas del Arroyo y Alrededores?

  • Visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una construcción del siglo XVI de estilo renacentista.
  • Recorrer el casco antiguo del pueblo, que cuenta con calles estrechas y empedradas.
  • Disfrutar de la gastronomía local, que incluye platos típicos como el gazpacho manchego, el pisto manchego, la gachas manchegas, y el cordero asado.

En los alrededores de Canalejas del Arroyo:

  • Visitar el castillo de Alarcón, una fortaleza del siglo XIII que se encuentra a unos 20 kilómetros de Canalejas.
  • Recorrer el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, un espacio natural protegido que se encuentra a unos 50 kilómetros.
  • Visitar el embalse de la Toba, a unos 30km.

Si os gusta el senderismo, Canalejas es perfecto para ello, pues desde el mismo pueblo podéis recorrer los senderos que discurren por sus verdes montes, que son especialmente bonitos en otoño y primavera.

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Ruta a los Riscos del Amor (1344m), el punto más alto de Ciudad Real

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(Descarga y sigue la ruta de Wikiloc aquí)

¡Nueva cima de mi reto CIMASxPROVINCIAS conquistada! Hoy he subido al punto más alto de Ciudad Real, un punto con el romántico nombre de Riscos del Amor, a 1344m de altitud.

Pero aunque este e el punto más alto de Ciudad Real, lo cierto es que la ruta en casi su totalidad discurre por la provincia de Toledo, partiendo también de un pueblo toledano: Las Ventas con Peña Aguilera. De hecho, el punto más alto de la Sierra del Castañar, donde se encuentran los Riscos, es el Pico Amor (de ahí el nombre de los Riscos del Amor) a 1380m. Pero este sí pertenece a Toledo. Aquí os dejo un mapa para mayor aclaración (la línea naranja es la ruta que yo he llevado).

Bueno, curiosidades geográficas a parte, como os decía, para llegar al inicio de la ruta hay que conducir hasta Las Ventas con Peña Aguilera, a unos 40km de Toledo ciudad y a 120 de Madrid. Una vez allí, hay que tomar un camino de tierra por el que pasa cualquier coche (yo he ido con un Clio, y sin problemas) y recorrer 5km hasta llegar al punto de inicio de la ruta, justo al lado de una granja y rodeado por un coto de caza supuestamente privado.

Esto es importante, ya que entre los meses de octubre y mayo el acceso al sendero puede estar prohibido si se celebran monterías, así que es importante que llaméis primero al Ayuntamiento para confirmar que podréis pasar.

Dicho esto, comienzo mi ruta, que en esta ocasión he hecho corriendo porque la predicción era de solo 10km con +500 de desnivel, y así me sirve como entrenamiento para un trail corto que tengo próximamente.

Como os decía, al ser un (o varios) coto privado de caza, hay varias vallas que hay que traspasar, pero todas ellas tienen una puerta. Siguiendo la ruta que yo he hecho (esta) no vais a tener problema, porque os llevo por las 4 cancelas que hay que pasar para poder continuar.

La ruta comienza por un sendero casi llano y muy agradable, pues discurre por un bosque. Y es a los 2km cuando la cosa se pone interesante: llegamos a un cortafuegos empinado e infinito, y está claro: hay que subirlo entero. Solo tiene alrededor de 1,5km, pero 300 de desnivel positivo. Al dejarlo atrás, ya estaba a más de 1200m de altitud y me quedaba poco más de 1km para llegar a la cima.

El resto del camino hacia arriba también es muy lineal y muy vertical, y también menos cómodo a nivel de terreno que el cortafuegos, ya que se va totalmente campo a través, no hay un sendero marcado, aunque no hay problema porque la cima se ve claramente y no hay obstáculos que obliguen a ir por un sitio concreto.

En esta zona hay todo el tiempo una valla que queda a la derecha, solo hay que subir paralela a ella, y al llegar al collado final, veréis claramente el palo (porque no hay vértice geodésico al no ser un pico como tal) que marca el que es el punto más alto de la provincia de Ciudad Real.

La valla que os mencionaba separa nuestro camino de la meta, y evidentemente, pues estaba agujereada para poder pasar. En fin, que no se le pueden poner puertas al campo. Se ve que han intentado cerrar el agujero, pero una y otra vez lo vuelven a abrir.

¡Y ya está! Tras 4km de recorrido, llegamos a la cima de Ciudad Real: los Riscos del Amor, a 1344m de altitud. Y el Pico Amor, su hermano mayor, está a sólo 1km por un camino bastante majo, así que ya que estaba aquí, por supuesto he decidido continuar hasta él. En total, entonces, 5km de ida con 520m de desnivel, que después hay que bajar por el mismo sitio sin mayor complicación.

En total la ruta ha sido de 10km con esos 520m de desnivel, y salvo por la parte del cortafuegos y la posterior parte hasta el pico, que se puede hacer dura debido al desnivel, es una ruta apta para cualquiera. El tiempo ya dependerá de vuestro ritmo, en mi caso ha sido 1h15 total, pero porque he ido corriendo.

¡Ponedme un comentario si ya habéis hecho o vais a hacer la ruta!

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Pueblos de la Sierra de Madrid: Robledo de Chavela

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Más de 350 destinos y aún no os había hablado de mi pueblo adoptivo, donde pasé parte de mis veranos desde que tengo uso de razón: el madrileño pueblo de Robledo de Chavela, a solo 70km de la capital.

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Sede de la NASA

Ubicado en la Sierra Oeste de Madrid, cerca de la frontera con la provincia de Ávila, cuya historia se remonta a la Edad Media, época de la que datan sus primeras ermitas e iglesias. Pero lo más conocido por lo que es esta localidad es porque en su término municipal, a pocos kilómetros del núcleo urbano, se encuentra la Estación de Espacio Profundo de Madrid, que no es otra cosa que una estación de la NASA, la cual jugó un papel importante en el seguimiento de las misiones espaciales, incluido el famoso alunizaje del Apolo 11 en 1969.

Imagen de Europapress

Tuve la suerte de visitarlo hace unos años, pues los fines de semana la sede estaba parcialmente abierta al público. Sin embargo, a raíz de la pandemia cerró sus puertas al público y de momento (agosto 2023) no ha vuelto a abrir. Aquí podéis consultar la información actualizada.

Núcleo urbano de Robledo de Chavela

Aquí os dejo algunos lugares que podéis visitar dentro de su casco urbano:

  1. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los principales puntos de referencia en Robledo de Chavela. Su construcción se remonta, como os decía, a la época medieval.
  2. Plaza Mayor, el corazón del pueblo
  3. Casa de la Cultura, un espacio importante para actividades culturales y eventos en Robledo, que suele alberga exposiciones de arte, conferencias o conciertos.
Imagen de Comunidad de Madrid

Lugares de interés en los alrededores de Robledo de Chavela

  1. San Lorenzo de El Escorial: A unos 15km en coche, San Lorenzo de El Escorial alberga el Monasterio de El Escorial, un magnífico complejo arquitectónico que incluye una basílica, una biblioteca, un palacio y más.
  2. Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: Con varios puntos de entrada a menos de 20km en coche, este parque nacional ofrece una variedad de rutas de senderismo y oportunidades para disfrutar de la naturaleza y las vistas panorámicas.
  3. Embalse de Valmayor: Aproximadamente a 25km, este embalse es un lugar para actividades acuáticas como el kayak y el paddle surf, además de para disfrutar de un día de «playa».

Robledo también es conocido por sus animadas fiestas, que se celebran durante la última semana completa de agosto. El pueblo está mucho más animado de lo habitual, así que si buscáis ambiente, elegid estas fechas (pero tened en cuenta que desde el miércoles hay música en la plaza cada noche).

Ruta a Torre Blanca (2617m), el techo de Cantabria, desde El Cable

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Si la cima que alcanzamos la semana pasada (Teide) fue la más especial, la que ayer subimos se ha convertido en la ruta más dura y complicada que he hecho hasta el momento.

Por si es la primera vez que me lees, te pongo en contexto para que entiendas también cuál es mi nivel y experiencia y puedas interpretar mejor mis impresiones: soy corredora de pista de buen nivel, llevo toda mi vida haciendo deporte de alto rendimiento y por tanto mi condición física es bastante superior a la media, tanto en resistencia como en fuerza y en coordinación. También me encanta la montaña, y desde hace unos años soy una aficionada del senderismo. He subido muchos picos de más o menos desnivel, rutas más o menos largas, pero siempre caminando; caminos más o menos claros, pero nunca he practicado alpinismo. ¡O al menos hasta ayer!

En julio de 2022 comencé un reto al que bauticé con el nombre de CIMASxPROVINCIAS, que consiste en subir a la cima más alta de cada provincia de España. Y claro, durante las 45 rutas de montaña que tengo que completar para completar las cimas de las 50 provincias, hay de todo. Desde picos a los que se puede llegar en coche, hasta cumbres tan emblemáticas como las que pueda haber en Pirineos o en Picos de Europa.

Y la ruta que hoy nos concierne es, evidentemente, de las segundas. Torre Blanca, con sus 2617m de altitud y en plenos Picos de Europa, es el punto más alto de la provincia de Cantabria. Aprovechando que estaba de vacaciones cerca, ayer convencí a mis amigos para venir hasta el Teleférico de Fuente Dé, desde donde comienza la ruta, para hacerla todos juntos, ya que, según había leído en diferentes perfiles de Wikiloc, la ruta no tenía mayor complicación, discurría por un sendero «salvo en la parte final que se escarpaba un poco y habría que hacer un par de breves trepadas». Aún así subiendo por el teleférico, pregunté al trabajador que había en la cabina, que tenía buena pinta de montañero (y no me equivocaba) que queríamos subir a Torre Blanca y que si lo veía factible, a lo cual me respondiendo que sí, sin problema, que era sólo caminar y que únicamente pasaríamos calor porque ya estaba el sol bien arriba (eran las 10:30 pero la temperatura rondaba los 20ºC). Así que sin dudarlo, para allá que fuimos.

Lección número 1: la percepción de cada persona varía en función de su propia experiencia, y desde lo que sale de la boca de uno hasta lo que entiende el otro puede haber una gran diferencia. Así fue en este caso, como podéis estar imaginando, y por eso he abierto el post contándoos quién soy para que podáis contextualizar mis puntos de vista.

En fin, al grano. Como decía, subimos en teleférico hasta lo alto del teleférico (que cuesta 20€ ida y vuelta y debéis reservar con antelación, sobre todo en verano porque las entradas vuelan), para así ahorrarnos 4km de subida con casi 800m de desnivel (todo un rompepiernas). Es posible hacer la ruta desde abajo del teleférico, pues existe un sendero, pero entonces tendréis que añadirle 8km con +800 a la ruta de 15km con +900 que resultan partiendo desde arriba.

(Aquí puedes descargar mi ruta de Wikiloc hasta Torre Blanca)

Partiendo desde arriba, la ruta inicia en 1800m de altitud, y los primeros 3,5km discurren por un sendero súper ancho, cómodo y con poco desnivel. Y por cierto, desde el comienzo las vistas ya quitan el aliento, es uno de los puntos más positivos de esta ruta, que no necesitáis subir hasta arriba para disfrutar de un paisaje espectacular.

Después el camino se inclina y se estrecha ligeramente, pero tiene cero complicación técnica, hasta el km 5, cuando se llega a la Cabaña Verónica, un refugio de montaña muy peculiar que parece una nave especial. Este es el punto final del 99% de los excursionistas que os cruzaréis, que por cierto son muchos. Esta zona es muy popular. Llegar hasta aquí no tiene ninguna pérdida, ya que en las pocas intersecciones que encontraréis hay señales que indican «Cabaña Verónica».

A partir de aquí, y según la ruta de Wikiloc que estábamos siguiendo, supuestamente quedaba solo 1,5km, pero es cuando se complica la cosa. El sendero desaparece, y hay que empezar a guiarse por los hitos de piedra que, no obstante, y aunque hay que avanzar muy atentos, no dejan lugar a dudas.

Inicialmente comenzamos a caminar por grandes rocas, pero al llegar al borde de un glaciar llamado Hoyos Sengros, debemos comenzar a bordearlo hasta prácticamente el lado contrario a donde estábamos porque Torre Blanca se encontraba justo al otro lado. Y, lejos de lo que he leído en las referencias de otros excursionistas de que son «un par de trepadas», nosotros tardamos 2 horas en avanzar algo así como 2km, vigilando cada paso que dábamos, pegados a las paredes de la montaña, salvando grietas, subiendo y bajando rocas, y en muchas, muchas ocasiones, utilizando también las manos para tener más seguridad y apoyando el culo para bajar cuando tocaba.

Pasadas esas 2 horas, seguíamos a 2400m de altitud, avanzábamos a ritmo de tortuga y dos de nuestros amigos decidieron, con razón, no continuar, porque no se veían capacitados para ello, ya que quedaban apenas 500 metros hasta la cima pero con 200 de desnivel y por el mismo terreno de rocas que veníamos transitando. Así que nos esperaron donde estaban, y los otros 3 nos subimos para intentar llegar a la cima, misión que no teníamos nada clara. Seguía habiendo hitos cada pocos metros y no nos habíamos desviado nada de la ruta que estábamos siguiendo, pero cada vez se hacía más pesado avanzar.

Pero estábamos tan cerca de conseguirlo que quisimos intentarlo. Sacamos fuerzas y, con mucha seguridad, comenzamos a subir. Este tramo era, casi en su 100% una trepada en la que constantemente había que usar las manos para avanzar. En determinado momento perdimos de vista el siguiente hito, y casi casi nos damos la vuelta porque no veíamos claro por dónde seguir, pero decidí subir un par de pasos más para tener mejor visión, y ¡ahí lo vi! Se veía casi la cumbre y un paso muy claro por el que avanzar.

Y finalmente, media hora después de comenzar la subida, llegamos a la cima de Torre Blanca, una pequeña y picuda superficie gobernada por dos pequeñas torrecitas que son testigo de los valientes que llegan hasta aquí. ¡Qué satisfacción, después de haber estado tan cerca de abandonar!

Pero lo cierto es que aún quedaban muchas cosas importantes por delante: en primer lugar, bajar por el mismo recorrido hasta donde estaban nuestros amigos, para recogerles e ir abriendo camino de vuelta. Hay un par de opciones para llegar a la cima, así que había que estar muy pendientes de no seguir los hitos equivocados.

He de resaltar que, aunque por supuesto el terreno es altamente técnico y esta ruta no puede ser calificada como senderismo, sino como alpinismo (ahí quizás mi error al interpretar las opiniones de otras personas, que posiblemente fuesen alpinistas experimentados, y por eso les parece una ruta sencilla), la rocas agarran extremadamente bien. En ningún momento ninguno de nosotros resbaló ni se trastabilló, porque además íbamos muy, muy concentrados, pendientes y asegurando cada paso.

Otros 30 minutos desde comenzar la bajada alcanzamos a nuestros amigos, y comenzamos el camino de vuelta. En este punto llevábamos exactamente 4h10 de ruta, y mentalizanos ya de lo que nos esperaba hasta alcanzar de nuevo Cabaña Verónica, continuamos la vuelta, que fue bastante más fluida que la ida.

Nos llevó algo más de 1 hora recorrer los 2km hasta el refugio, y tras salvar las zetas de después y estar por fin en el camino sencillo, ya sin presión y todos felices de nuevo, comimos por fin: a la tensión del terreno se le sumaba que el último teleférico bajaba a las 19:00, y no queríamos perderlo, pero finalmente, tras caminar cómodamente los últimos kilómetros, y sin prisas, llegamos allí alrededor de las 18:00.

Ruta completada con éxito (finalmente 15km con 900m D+), de la cual estamos ahora tremendamente orgullosos, que para muchos será, como ya hemos comprobado, algo sencillo, pero que dada nuestra experiencia no lo era, y por algo se empieza, aunque mejor empezar sabiendo lo que te vas a encontrar 😅

En la bajada del teleférico estaba el mismo trabajador: le contamos nuestra aventura y le echamos un poco la bronca por habernos dicho que sería algo fácil, y por supuesto el siguió insistiendo en que así era, que no tenía misterio alguno.

(Aquí puedes descargar mi ruta de Wikiloc hasta Torre Blanca)

Nosotros ya estamos de vuelta en casa, yo con una cima más, la 16ª del reto, con un ☑️ puesto, con unas cuantas anécdotas que contar en el futuro y habiéndome bautizado en las «montañas de verdad». Porque de estas quedan unas cuantas, como por ejemplo Torre Cerredo (Picos de Europa), el Aneto o la Pica d’Estats (Pirineos), para las que pretendo unirme a algún experimentado que ya haya subido alguna vez. ¿Alguno por aquí?

¿Habéis echo ya la ruta? Me encantará leer vuestras impresiones en los comentarios 😊

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9 lugares imprescindibles que visitar en Tenerife en una semana

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Os escribo desde el aeropuerto de Tenerife Norte, mientras espero a que sea la hora de embarcar en mi vuelo de vuelta a Madrid. Después de una semana recorriendo Tenerife de arriba abajo, vengo a contaros algunos consejos importantes a la hora de planificar vuestro viaje a la isla.

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Consejos para visitar Tenerife

A pesar de ocupar una superficie de sólo 2km2, Tenerife es como una Península Ibérica en chiquitito en cuanto a clima se refiere: el norte posee un clima más fresco y suele estar nublado, mientras que el sur es más caluroso y soleado.

Por ese motivo, el norte es mucho más verde, y a ello se le suma que es bastante más escarpado. No caminaréis o conduciréis más de 200 metros sin encontrar una cuesta. ¡Y qué cuestas! 🥵 El sur, por su parte, es mucho más árido, seco y desértico. Y es el paraíso de los extranjeros. La inmensa mayoría de los turistas allí son alemanes e ingleses.

¿Dónde alojarse? pues ahí ya va a depender de vuestros gustos y el plan de viaje que llevéis (más de sol y playa o más de hacer excursiones). En nuestro caso, hemos estado alojados en Puerto de la Cruz, una localidad del noroeste de la isla, muy bien comunicada por estar junto a la autopista que discurre por el perímetro de casi la totalidad de la isla (aún falta por construir la parte suroeste).

Si buscáis un clima caluroso que propicie largas jornadas en la playa, no es vuestro lugar, porque como mencionaba, la mayoría de los días el cielo está cubierto aquí, y la temperatura no supera los 25ºC. Aún así nos hemos quemado, eh, todo hay que decirlo. Para mí, el norte de la isla tiene infinitamente más encanto que el sur, así que sin dudarlo repetiría aquí. Estuvimos alojados concretamente en el Precise Resort Tenerife, un hotel enorme con un montón de instalaciones, algo antiguo, pero bastante aceptable en relación calidad-precio.

En cuanto al tema del transporte, me parece imprescindible alquilar un coche para recorrer la isla. Existe servicio de autobuses que llegan a casi todas partes, pero tardaréis muchísimo más y dependéis de sus horarios. Nosotros alquilamos un Volkswagen T-Roc con Avis, y solo nos ha costado 400€ por 7 días con seguro a todo riesgo. Imprescindible que el coche tenga cierta potencia, porque de verdad os vais a encontrar con unas carreteras inclinadísimas que no sé si un coche de pocos CV subiría.

El número de días necesarios para visitar Tenerife es algo bastante indefinido, ya que, como en casi cualquier lugar, esta isla posee infinidad de sitios interesantes que visitar y a los que le puedes dedicar más o menos tiempo. Nosotros hemos estado una semana y nos ha dado tiempo a ver estos 9 básicos que os contaré a continuación, además de hacer alguna mañana y tarde de playa o piscina en el hotel. Así que sobradamente se hace y sin prisas.

Y ahora sí… ¿cuáles son los imprescindibles de Tenerife?

1. El Teide

Por supuesto, ¿cómo no poner al techo de España, al tercer volcán más alto del mundo, en primer lugar? Declarado Parque Nacional en 1954, el PN del Teide abarca aproximadamente 18,990 hectáreas y se ha convertido en el más grande y visitado de España. En el corazón del parque se alza el emblemático Volcán Teide, un gigante de 3,718 metros sobre el nivel del mar. Todo lo que diga sobre este paisaje se queda corto. Es una visita obligadísima durante vuestra estancia en la isla.

Es posible, por supuesto, subir hasta la cima, tanto caminando como con «ayuda», ya que cuenta con un teleférico que sube hasta una altitud de 3555m. Pero no os daré más detalles sobre esto, porque ya tenéis un post en el que hablamos exclusivamente de cómo subir hasta la cima del Teide, con información extremadamente importante que tendréis que tener en cuenta si no queréis quedaros con las ganas. Tenéis que planificarlo con mucho, mucho tiempo (3 meses o más). Aquí podéis leerlo todo.

2. La Orotava

Conocido por ser uno de los pueblos más bonitos de Tenerife, La Orotava fue uno de los primeros asentamientos fundados en la isla de Tenerife después de la conquista española. Su nombre proviene de una palabra guanche que significa «lugar donde nace el sol». Durante el siglo XIX, La Orotava experimentó un auge económico gracias al comercio de vinos y a su floreciente industria bananera. Muchas de las casas y fincas señoriales de esa época reflejan la prosperidad de aquellos años, y conserva aún su patrimonio cultural y arquitectónico, convirtiéndolo en uno de los pueblos más auténticos de la isla.

Cuenta con varios sitios que no podéis perderos, como los Jardines de la Victoria, la Hijuela del Botánico, la Plaza del Ayuntamiento o la Casa de los Balcones. Ésta última es de pago (entrar cuesta 5€) pero el resto son gratuitos y la mejor manera de visitarlos, además del resto del pueblo, es mediante un Free Tour que podéis reservar aquí.

3. El Drago Milenario

Ubicado en la localidad de Icod de los Vinos, y dentro del llamado Parque del Drago, el Drago Milenario es conocido por ser uno de los árboles más antiguos del mundo, que además fascina por su majestuosidad estética.

El nombre «drago» proviene del término griego «drakaina», que significa «dragón». Y no es de extrañar que esta especie de árbol, perteneciente a la familia de las drácenas, haya sido asociada con estas criaturas mitológicas debido a su apariencia única y su tronco retorcido que, echándole un poco de imaginación, evoca la imagen de un dragón descansando sobre la tierra.

Este ejemplar de drago tiene una edad estimada de entre 1000 y 2000 años (los científicos no se ponen de acuerdo), pero en cualquier caso es, con sus 17m de altura, uno de los seres vivos más longevos de la isla y uno de los más antiguos de toda Europa.

A través de los años, el Drago Milenario ha sido protagonista de leyendas y curiosidades locales. Una de las más populares es que quien se siente bajo su sombra está destinado a volver a Tenerife en algún momento de su vida.

La entrada cuesta 5€ y la podéis adquirir aquí.

4. Masca

Sin duda uno de los pueblos con más encanto de la isla, pero totalmente echado a perder por el turismo. Me explico: esta localidad de apenas 4 casas se encuentra súper aislada, siendo únicamente accesible a traves de una carretera larga y extremadamente sinuosa que baja un barranco. Desde el pueblo más cercano, Santiago del Teide, se tardan unos 20 minutos de curvas y más curvas hasta llegaré a él. En los últimos años se ha vuelto un destino muy popular, y de hecho cuenta con un pequeño parking a la entrada del pueblo, que ni de lejos puede acoger todos los coches que bajan hasta aquí en masa cada día.

El resultado es que hay coches tirados por cualquier parte, en los arcenes de una ya de por sí estrecha carretera, en las paradas de bus, de taxis, en las aceras… Un desastre. En mi opinión, habría que limitar el acceso a este lugar, solo pudiendo accederse en buses de la isla, por ejemplo. Nosotros mismos estuvimos a punto de tener que irnos sin bajar del coche, después de 1h30 de viaje desde nuestro hotel, porque no había un solo hueco.

Pero bueno, dicho esto, os cuento un poco sobre Masca, cuyo nombre deriva de la palabra guanche «mazca», que significa «lugar escondido», un nombre muy apropiado para describir la ubicación del pueblo, ya que durante muchos años, Masca fue un lugar aislado y de difícil acceso debido a su ya mencionada topografía abrupta. Los barrancos profundos, las paredes de roca escarpada y la exuberante vegetación crean un escenario impresionante y único en la isla.

Una opción para bajar hasta aquí es hacer una ruta de senderismo que organizan algunas empresas: te bajan hasta el pueblo en minivan, y desde aquí parte una ruta que desciende hasta el mar. Una vez en él, un barco os proporciona unos kayaks y remaréis hasta los gigantes. Nosotros nos enteramos tarde de esta actividad, pero la hubiésemos hecho seguro de haberlo sabido.

5. Punta del Teno

Este cabo se encuentra a pocos kilómetros (pero muchas curvas) de Masca, y es conocido por su icónico faro, uno de los más fotografiados de Tenerife sin duda, que se alza majestuosamente sobre los acantilados y guía a los navegantes desde hace más de un siglo.

El acceso hasta la misma punta se hace a través de una carretera que discurre junto a los acantilados, a la que solo puede acceder un autobús (excepto a partir de las 20:00, que abre para cualquier vehículo). De esta forma se evitan masificaciones como la anteriormente mencionada.

Nosotros fuimos caminando, pero son 7km de ida, o sea que si decidís hacerlo, echaréis unas cuantas horas, pero el recorrido es fácil y muy, muy bonito.

6. Acantilados de los Gigantes

Ubicados en pleno sur, estos espectaculares acantilados dan incluso nombre a una zona urbanizada próxima a ellos que es la favorita de los extranjeros por excelencia.

Algunos de los acantilados alcanzan alturas de hasta 500 metros y se extienden a lo largo de varios kilómetros a lo largo de la costa. Esta imponente muralla natural es una de las más altas de Europa y crea un impactante contraste con el mar.

7. Anaga

El Parque Rural de Anaga es, para mí, el segundo mejor lugar de la isla después del Teide. Se encuentra al norte de la isla y es la zona de más rica en vegetación con mucha diferencia. Este enorme y frondoso bosque que cuenta con muchas especies endémicas de Tenerife es todo un paraíso del senderismo. Cuenta con un montón de senderos para recorrer, más o menos largos, pero todos sencillos en cuanto a dificultar, pero el más popular es el Sendero de los Sentidos.

Fuera del bosque, una de las maravillas más impresionantes del Parque Rural de Anaga es la playa de Benijo, una bahía escondida con impresionantes acantilados y arenas negras volcánicas.

8. Puerto de la Cruz

No podía no mencionar la localidad donde hemos estado alojados estos 7 días. ¿Qué ver aquí? Pues el Jardín Botánico del Puerto de la Cruz es uno de los tesoros naturales más destacados de la localidad. Este magnífico jardín alberga una asombrosa colección de plantas autóctonas y exóticas, y es un remanso de paz y belleza donde los visitantes pueden relajarse y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.

Otro punto de interés es el complejo turístico Lago Martiánez, diseñado por el arquitecto César Manrique. Este complejo cuenta con una serie de piscinas de agua de mar, cascadas, jardines y zonas de recreo, creando un lugar espectacular para disfrutar de un día bajo el sol y el mar.

El casco histórico de la ciudad es un laberinto de calles empedradas y plazas encantadoras, donde los visitantes pueden encontrar encantadoras tiendas de souvenirs, restaurantes típicos y acogedores cafés. La Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, una hermosa iglesia del siglo XVII, es un sitio de gran interés histórico y arquitectónico.

Uno de los atractivos más icónicos del Puerto de la Cruz es su paseo marítimo. Este pintoresco paseo bordea la costa, ofreciendo vistas espectaculares del océano y de los acantilados circundantes. Es un lugar perfecto para pasear, tomar fotografías y disfrutar del ambiente relajado y agradable de la ciudad.

9. Santa Cruz de Tenerife

Y terminamos esta lista con otra ciudad, la capital de la isla. Su nombre se debe a la fundación de una cruz de madera en la bahía de la ciudad por los conquistadores españoles en el siglo XV. La cruz simbolizaba la victoria en la batalla contra los nativos guanches, y desde entonces, la ciudad ha crecido y se ha desarrollado alrededor de este símbolo histórico.

Uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad es la Plaza de España, una amplia plaza con una gran fuente y hermosos jardines. Esta plaza es el corazón de la ciudad y un lugar popular para eventos y celebraciones.

El Auditorio de Tenerife, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, es una obra maestra arquitectónica que se ha convertido en el símbolo moderno de la ciudad. Este impresionante edificio, con su techo en forma de ala de pájaro, acoge eventos culturales y conciertos de clase mundial.

Santa Cruz de Tenerife es famosa por su Carnaval, que es uno de los más grandes y animados del mundo. Tenemos que volver un año en esas fechas, sin duda nos ha quedado pendiente.

La playa de Las Teresitas es otro de los atractivos de la ciudad. Esta playa de arena dorada, algo muy inusual en la isla, pues lo normal es que sean negras de arena volcánica, y es que fue creada con arena importada del desierto del Sáhara .

El Mercado de Nuestra Señora de África es uno de los mercados más antiguos de la ciudad y un lugar imprescindible para los amantes de la gastronomía. Aquí encontraréis una gran variedad de productos frescos, como frutas, verduras, pescados y quesos, así como puestos de comida donde se puede degustar la deliciosa comida local.

¿Qué lugar imprescindible añadirías a esta lista? Está claro que hay infinidad de sitios especiales en Tenerife. ¡Te leo!